Персиковое дерево: описание, посадка, уход за деревом

Выбор места для посадки

Чтобы успешно выращивать персиковое дерево, необходимо правильно подобрать зону, где будет произрастать данная культура, а именно:

• данное растение любит солнечные южные места;
• персики не стоит высаживать по соседству с клубникой и паслёновыми культурами;
• если вы высаживаете несколько персиков, то расстояние между ними должно составлять минимум 3 метра;
• почва не должна быть глинистой или болотистой.

И ещё один момент, который также следует учитывать. Когда персиковая культура будет взрослой, то её не должны затенять различные постройки. Дело в том, что данное дерево любит солнечный свет, который очень важен для его полноценного развития.

Болезни и вредители персика

Выращивание персика могут затруднить вредители и болезни дерева. Хотя соблюдение всех рекомендаций по выращиванию и особенно формированию и обрезке, которые существенно снижают риски, выращивание персика не сложная задача

Этим двум рекомендациям необходимо уделять особое внимание. К основным болезням персикового дерева относят бактериальные и грибковые заболевания

Бактериальная пятнистость персика
Вызывается бактерией Xanthomonas campestris pv. Пруни. Это заболевание трудно контролировать, но, к счастью, оно редко приводит к летальному исходу и наносит только косметический ущерб персикам. Первые симптомы можно заметить по фиолетовым или красноватым пятнам на листьях. В некоторых случаях листья могут пожелтеть и опасть. На плодах появляются небольшие коричневые пятна, которые обычно можно счистить. Нет никакой химической обработки для бактериального пятна. Чаще всего появляется на ослабленных и загущенных деревьях. Поддерживайте здоровье персиковых деревьев с помощью правильного полива, обрезки и удобрения.

Бурая гниль
Коричневая гниль — самая распространенная болезнь персиков, с которой сталкиваются большинство садоводов. Вызвана грибком Monilinia fructicola, заражающим цветы весной. Соцветия буреют, а на ветках могут появиться сочащиеся язвы. В конце сезона развивающиеся плоды буреют, гниют и мумифицируются на ветвях. Бурая гниль наиболее опасна во влажную погоду, особенно в период созревания плодов. Чтобы контролировать болезнь, удаляют все зараженные цветы и фрукты. Обработайте дерево фунгицидом, до созревания первых плодов. Осенью подберите и утилизируйте все упавшие фрукты и листья.

Корончатая и корневая гнили

Корончатая гниль персикового дереваКорневая гниль персика

Грибы семейства Фитофторовых вызывают корончатую и корневую гниль у персиковых деревьев. Деревья, зараженные этой болезнью, медленно приходят в упадок, и может пройти несколько лет, прежде чем дерево умрет. Болезнь поражает все участки дерева. Замедляется рост дерева, засыхают ветки и молодые побеги, задерживается рост листьев и плодов. Грибы могут годами жить в почве и процветают во влажных условиях. Заражение обычно происходит через раны во влажной коре.
Зараженное дерево практически не лечится, его только удаляют. Профилактика заключается в том, чтобы посадить дерево в месте, которое не удерживает воду и хорошо дренируется. Если участок имеет тенденцию удерживать воду, а в ландшафте нет другого места для посадки, создайте насыпь высотой, как минимум 0,5 м, чтобы поднять персиковое дерево из влажных условий.

Кучерявость листьев

Болезнь вызывается грибком Taphrina deformans, наиболее распространена, когда условия влажные и прохладная весна в момент распускания листьев. Гриб зимует в почве и на листве Зараженная листва меняется от зеленой до красноватой, а затем морщится и завивается. Пораженные листья, в конце концов, становятся коричневыми, листья могут остаться на дереве, частично опадают. Если погодные условия изменятся в лучшую сторону, могут отрасти новые листья. Падение листьев может повлиять на правильный рост дерева и производство плодов.

Гриб поражает молодые побеги, вызывая задержку роста и искаженный рост. Инфекция редко поражает плод, но когда это происходит, пораженные плоды растрескиваются
Если заболевание не лечить, скручивание листьев может погубить дерево. Лучшее лечение профилактика от этого заболевания. Опрыскать дерево фунгицидом во время его спячки (почки не распустились), и второй раз, как распустятся цветочные почки.
При выборе сорта персика, выбирайте сорта менее подверженные кучерявости листьев.

Персиковая парша

Как и бактериальная пятнистость, наносит в основном косметический ущерб. Профилактикой от парши, является опрыскивание фунгицидом, Персиковая парша не наносит вреда листьям, но вызывает небольшие бархатистые пятна на плодах. В большинстве случаев пятна могут быть очищены, и плод совершенно съедобен. Персиковая парша наиболее распространена на молодых деревьях. Чтобы свести к минимуму риск возникновения персиковой парши, избегайте посадки персиковых деревьев в низменном месте, полив дерева дождем.

Подведем небольшой итог. Выращивание персика несложно при выполнении обязательных условий.
1. Правильный выбор районированного саженца.
2. Формирование и ежегодная обрезка.
3. Профилактика обработкой фунгицидом от бактериального и грибкового заражения

Выращивайте персики в средней полосе России, только подбирайте сорта для своего региона и Вы будете с урожаем этих вкуснейших фруктов.

Почитайте интересную информацию:

Высоких Вам урожаев без болезней и других садоводческих проблем.

Уход за персиком: полив, подкормки, формирование кроны

Уход за персиковым деревом заключается в своевременном поливе, удобрении, периодической обрезке и обработке от вредителей и болезней.

Полив

Первый полив проводят при посадке саженца. Вокруг приствольного круга делают валик, чтобы не растекалась вода, и расходуют на каждое деревцо по 3 ведра воды. При дефиците естественных осадков персиковые деревья поливают примерно за 7-10 дней до начала цветения. В засушливое лето продолжают периодически поливать посадки

В этот период важно не переусердствовать и не превратить участок в болото – персиковые деревья не переносят переувлажнения. За 14 дней до планируемого сбора плодов полив прекращают, чтобы вкусовые качества персиков не снизились

Подкормки

Сохранить почвенную влагу и соответственно сократить количество поливов поможет мульчирование приствольного круга.

Два-три раза за весь период вегетации проводят подкормку органическими удобрениями: водным настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Их можно заменить минеральной смесью из аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия (по 2-3 ст.л. каждого вида на ведро воды). Под каждое персиковое дерево расходуют по 30 литров полученного раствора. Через 10-14 дней после цветения для профилактики хлорозов и осыпания подовых завязей проводят листовые подкормки хелатом железа, бора, кальция.

Обрезка и формирование кроны

Для полноценного развития персикового дерева и качества будущего урожая (плодоношение происходит на приростах прошлого года) необходимо проводить ежегодно обрезку. Первый раз ее делают при посадке саженца. Для формирования кроны оставляют3-4 скелетные ветки, равномерно расположенные друг от друга. Если некоторые из них растут вертикально, то их отгибают под углом не более 50о к штамбу и фиксируют шпагатом. Остальные ветки обрезают на кольцо. Срезы покрывают лак-бальзамом или садовым варом. На следующий год на скелетных ветвях оставляют веточки второго порядка на расстоянии 0,3-0,4 м от штамба. В последующем все приросты, направленные внутрь кроны или вертикально, вырезают. Такая обрезка исключает загущение и затемнение кроны, снижает скорость старения дерева, усиливает прирост плодоносящих веток.

Схема обрезки персикового дерева

Для приусадебных и дачных участков у персиковых деревьев рекомендуется формировать низкоштамбовую чашевидную крону.

Способы и сроки посадки косточек персика

Существует несколько способов посадки:

• прямая посадка осенью в открытый грунт (в октябре-ноябре, как правило, с приходом первых заморозков);
• искусственная стратификация (проращивание) в домашних условиях и высадка очень молодого саженца весной в открытый грунт (на стратификацию в январе-феврале, в сад — в мае).

Далее вас ждут пошаговые инструкции по перечисленным способам, которые вам помогут вырастить персик из косточки.

Посадка осенью в открытый грунт

Наиболее простой и быстрый способ: осенью необходимо просто посадить косточки персика в открытый грунт. Такой способ поможет косточке пройти природную закалку (естественную стратификацию), благодаря которой вырастут наиболее сильные и устойчивые экземпляры.

Сажать косточку персика необходимо в рыхлую и хорошо удобренную почву почву. Углубить посадочный материал нужно лишь слегка (на 1 сантиметр, хотя можно и глубже). Расстояние между косточками 10-15 сантиметров. Затем следует замульчировать грядку сухими хвойными иголками. А уже весной из земли появятся первые ростки.

Видео: как вырастить персик из косточки — осенняя посадка и дальнейший уход

Стратификация и проращивание косточек в домашних условиях

В отличие от первого способа, искусственная стратификация посадочного материала осуществляется в домашних условиях, что позволяет контролировать это мероприятие. Способ помогает косточкам подготовиться к прорастанию и улучшает всхожесть. Прежде чем приступить к стратификации, необходимо подготовить косточки: помойте их, удалите следы мякоти, просушите.

Стратификация проводится в прохладных, влажных условиях, температура должна быть не ниже 0, и также важно поступление воздуха. Оптимальным местом является холодильник или подвальное помещение

Желательно проводить мероприятие в конце зимы (январе-феврале).

Стратификация в домашних условиях проводится следующим образом:

1. Насыпьте в емкость небольших размеров влажный и чистый песок.
2. Заглубите посадочный материал так, чтобы песок его покрывал со всех сторон.
3. Накройте емкость полиэтиленовой пленкой и проделайте в ней дырочки для поступления воздуха.
4. Разместите емкость в холодильнике или в подвале.
5. Периодически осматривайте емкость, если песок пересыхает, обязательно увлажняйте его. Нельзя допускать и переувлажнения, иначе может начаться гниение.
6. Примерно через 3 месяца появятся первые ростки.

Поэтапная инструкция по пересадке пророщенных косточек в горшок и дальнейшему выращиванию в домашних условиях:

1. После появления ростков следует достать емкость из прохладного места и пересадить сеянцы в горшок (в нем обязательно должны быть отверстия для дренажа). Грунт для посадки можно приготовить самостоятельно: листовая или садовая земля, перегной, торф, песок (в соотношении 2:1:1:1).
2. Затем следует расположить горшки в месте с хорошим освещением и температурой около десяти градусов.
3. Спустя несколько дней, следует переставить горшки на место с температурой выше +20 градусов.
4. Далее следует регулярно поливать персик в горшке при подсыхании грунта.

Стратификация и проращивание косточек в домашних условиях с извлечением семени

Способ является более быстрым вариантом получения сеянцев, нежели первые два. Его смысл кроется в том, чтобы расколоть косточку и извлечь ядро.

Извлекать и проращивать семена таким способом можно по следующей схеме:

Промойте и высушите косточки.
Затем аккуратно расколите их ножом

В этом деле важно сохранить семя целым, без повреждений.

После извлечения оставьте ядро в теплой воде в течение 1 дня (а потом можно выдержать на мокрой салфетки еще 2 дня), либо 3 дней (жидкость следует менять каждый день). Это поможет ядру набухнуть.
После того как ядро набухнет, и его объемы станут больше, следует произвести посадку в горшок с дренажными отверстиями (для каждой семечки должна быть отдельная емкость)

Углубите ядро на 1 сантиметр. Почву для посадки можно приготовить так же, как и в предыдущем подпункте (при посадке б
Затем накройте горшок пленкой. Важно каждый день убирать пленку, чтобы проветривать грунт и не давать спровоцировать образование плесени. Также следует устранять конденсат.
Когда появятся всходы, следует убрать пленку. Горшки должны находиться в хорошо освещенном месте, а всходы нужно регулярно поливать.

Защита персика от болезней и вредителей

Наиболее распространенными болезнями персика является курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль, камедетечение. Заболевания вызываются болезнетворными грибками, бактериями и вирусами.

Из вредителей наибольший урон урожаю и состоянию культуры наносят тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. По способу питания они относятся к грызущим и сосущим вредителям.

На дачах и придомовых участках не рекомендуется использование химических препаратов для уничтожения болезней и вредителей. Можно получить экологически чистый урожай, применяя для защиты от болезней и вредителей биопрепараты, разработанные на основе почвенных Эффективных Микроорганизмов (ЭМ или биопрепараты). Они безвредны для человека и животных. Их можно применять практически вплоть до уборки урожая. Однако, применением одних препаратов, сад невозможно очистить от болезней и вредителей, потому что их взрослые формы, яйца успешно зимуют на сорняках и под растительными огородными и садовыми остатками, в опавших плодах и листьях.

Борьбу с вредителями и болезнями необходимо начинать с профилактических мероприятий. После сбора урожая необходимо убрать из-под кроны плодоносящей культуры весь плодовый и листовой опад. Провести санитарную обрезку деревьев (поздней осенью или ранней весной), удалив больные, треснувшие побеги, покрывшиеся точками начинающегося камедетечения. Вынести его за пределы участка и сжечь.

От болезней до распускания почек весной и опадения листьев осенью персики необходимо опрыснуть 2-х — 3-х % бордосской жидкостью. А после распускания листьев перейти на обработку баковыми смесями из биофунгицидов и биоинсектицидов. Биоинсектициды лепидоцид, фитоверм, битоксибациллин можно совмещать с биофунгицидами микосаном, фитоспорином, гамаиром, алирином. Каждый из биопрепаратов имеет свои границы эффективного действия на растения. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению растворов, необходимо изучить инструкции и проверить биопрепараты на совместимость.

Баковыми смесями или отдельными биопрепаратами начинают обработку растений с фазы распускания почек и заканчивают за несколько дней до уборки урожая. В приготовленный раствор обязательно добавляют прилипатели, чтобы препарат не скатывался и не смывался с листьев. После дождей опрыскивание растений повторяют. Обработку проводят через 7-10 дней мелкодисперсным опрыскиванием. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Уход за персиком весной: основные манипуляции

Персик является достаточно требовательной культурой, поэтому, чтобы он полноценно развивался и давал стабильный урожай, ему необходимо обеспечить соответствующий весенний уход. Для этого стоит придерживаться определенных правил и рекомендаций, которые помогут начинающим садоводам освоить агротехнику выращивания этого дерева и правильно ухаживать за персиком весной.

• 1 Что входит в весенний уход за персиком
  • 1.1 Обрезка
  • 1.2 Прививка 
  • 1.3 Защитная обработка от болезней и вредителей
  • 1.4 Пересадка
  • 1.5 Подкормка 
  • 1.6 Полив, рыхление и мульчирование
• 2 Особенности ухода за персиком в разных регионах
• 3 Типичные ошибки весеннего ухода за персиком

Что входит в весенний уход за персиком

Основной объем работ по уходу за персиком приходится на весенний период, так как после зимы дерево особенно нуждается в полноценном уходе. Это поможет ему восстановиться после зимы и начать активную вегетацию.

Стоит знать! Главным условием успешного выращивания персика в регионах с более суровым климатом является правильный выбор районированных сортов, иначе урожая можно так и не дождаться.

Обрезка

Весеннюю обрезку дерева необходимо проводить в начале марта при плюсовой температуре воздуха не ниже +5 градусов, независимо от времени суток.

Если зима была сильно морозной, то эту процедуру специалисты рекомендуют отложить до начала вегетации, чтобы точно определить степень обморожения побегов и уровень проведения обрезки.

Чем сильнее поврежден персик, тем меньше стоит его обрезать, чтобы не ослабить иммунитет дерева.

Помимо этого, проводится зачистка кроны от загущающих ее веток, сухих и поврежденных побегов.

Важно! Более подробную информацию о таком виде ухода за персиком весной как обрезка читайте в этой статье. : детальный обзор весенней обрезки персика 

: детальный обзор весенней обрезки персика 

Прививка 

Проводить прививку персика необходимо в середине марта — в начале апреля, чтобы возвратные морозы не привели к отторжению привоя. Оптимальным видом подвоя является сам персик, слива, абрикос и алыча, но в последнем случае из-за формирования большого количества прикорневой поросли потребуется постоянное ее удаление, чтобы правильно перераспределить силы дерева.

Стоит знать! Не рекомендуется прививать персик после проведения опрыскивания кроны от вредителей и грибковых заболеваний.

Выбор способа прививки требуется соизмерять с опытом садовода, так как для удачного ее проведения необходима тренировка и опыт. Самыми распространенными видами прививки являются:

• копулировка;
• в расщеп;
• окулировка;
• в боковой зарез;
• за кору.

Кстати! Всю информацию о данной манипуляции вы можете найти здесь.

Защитная обработка от болезней и вредителей

Обязательной частью весеннего ухода за персиком является его обработка от болезней и вредителей, так как опытные садоводы знают, что без ее проведения ни о каком урожае можно и не мечтать. Самыми опасными врагами этой культуры являются:

• курчавость листьев;
• парша;
• монилиоз;
• клястероспориоз;
• мучнистая роса;
• тля;
• цветоед-долгоносик;
• клещи;
• фруктовая моль.

Для того чтобы персик нормально развивался и приносил плоды, необходимо обеспечить 4 этапа комплексной защиты, каждый из которых проводится в определенный период времени:

• 1 этап (побелка стволов) — в конце февраля-в начале марта;
• 2 этап (опрыскивания кроны) — до момента выдвижения почек;
• 3 этап (опрыскивание кроны) — при выдвижении бутонов;
• 4 этап (опрыскивание кроны) — после цветения.

Весеннее проведение обработки поможет защитить дерево на протяжении всего сезона и исключит риск сохранения вредных веществ в плодах к моменту их созревания. Проводить опрыскивание от вредителей и заболеваний можно одновременно, что сократит количество необходимых процедур, но при этом стоит соблюдать баковую совместимость препаратов.

Совет! Детальную информацию о проведении процедуры обработки во время весеннего ухода за культурой вы сможете найти по этой ссылке.

Пересадка

Если возникла необходимость пересадки персикового дерева, следует учесть некоторые особенности ее проведения. Персик предпочитает расти на открытых солнечных участках и не переносит даже легкого притенения. Поэтому новое место следует подбирать, исходя из потребности культуры.

Полив, рыхление и мульчирование

Персик считается засухоустойчивой культурой и поэтому может спокойно переносить нехватку влаги почве, но существуют определенные периоды, когда дерево особенно нуждается в воде. В период начала вегетации нехватка воды может стать причиной развития слабых листовых пластин, что негативно отразится на процессе фотосинтеза в них. А также эта проблема может привести к тому, что не все почки проснутся после зимы.

Достаточная влажность почвы не менее важна во время цветения и завязи плодов, так как в этот период нагрузка на дерево возрастает.

Полив персика

Рекомендуемые нормы полива персика весной:

• дерево в возрасте до двух лет — 15 л воды на каждый квадратный метр приствольного круга;
• старше трех лет — 20 л воды на каждый метр площади у основания.

Не менее важно проводить весной рыхление почвы в приствольном круге персика. Эта процедура позволяет снизить риск развития грибковых заболеваний в почве в условиях повышенной влажности, а также гарантирует доступ воздуха к корням в полном объеме

Обратите внимание! Рыхлить почву необходимо после каждого дождя или полива персикового дерева. Чтобы не пересыхала почва у основания дерева, а также в целях сокращения полива, приствольный круг персика нужно укрыть мульчей (мульчировать)

Специалисты рекомендуют для этого применять солому или торф, насыпая слой 3-4 см. Мульчу следует располагать не впритык к стволу, так как она может стать причиной подопревания коры и этим значительно ослабит иммунитет персика

Чтобы не пересыхала почва у основания дерева, а также в целях сокращения полива, приствольный круг персика нужно укрыть мульчей (мульчировать). Специалисты рекомендуют для этого применять солому или торф, насыпая слой 3-4 см. Мульчу следует располагать не впритык к стволу, так как она может стать причиной подопревания коры и этим значительно ослабит иммунитет персика.

Посадка персика в Средней Полосе России. Технология выращивания персика в Средней Полосе России в закладки 8

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье

Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибкаПерсик – культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.

Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай.

Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штамбов и скелетных веточек.

Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения оставляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегодно. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодоносящих, 2-3 – идут на замещение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу.

Для такого способа выращивания персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 августа. При большом количестве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г.

Плод желто-корич­невый с ярким красным загаром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хорошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девятилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а остальные – от 5 кг до 20 кг.

Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к сожалению, он более подвержен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато плоды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.

Всего я вырастил из косточек более 100 саженцев сорта Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.

Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний – в начале августа, а Киевский ранний – в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.

В годичном возрасте с комом земли высаживаю на место. Ямки для посадки заготавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего перепревшего навоза и полведра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж­дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.

Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в течение лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкармливаю комплексным удобрением, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего куриного или ведро коровьего навоза.

Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфицирующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цветением: бордоской жидкостью(3%).После цветения: растворяю в 10 л воды 50-70 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.

Во время завязи и созревания плодов: к предыдущему раствору добавляю настой трав (пижма, тысячелистник, чистотел, ромашка, крапива).

Кстати :

Особенности ухода за персиком

Так же, как и процесс выбора, подготовки и посадки саженцев персика, уходовые процедуры имеют свои нюансы, которые будут оказывать существенное влияние на рост и развитие дерева, а также на формирование будущего урожая.

Полив

Полив персиков подразумевает придерживание «золотой середины» — эти плодовые деревья достаточно засухоустойчивы, но при отсутствии регулярного полива качество плодов значительно понизится. Одной из самых распространённых ошибок садоводов являются частые поливы в малых дозах — такая система увлажнения почвы в корне неправильна, поскольку вода питает лишь верхний слой почвы, провоцируя нарушение воздухообмена и неправильное развитие корневой системы (корни ветвятся в верхнем слое почвы и сгорают на солнце).

Знаете ли вы? В Китае, персик считается символом богатства, процветания и благополучия.

Необходимо знать, что почва приствольного круга должна быть увлажнена не менее, чем на 50 см. Сразу после посадки, саженцы будут требовать частого полива — каждые 2-3 недели. При сильной длительной жаре количество поливов увеличивается и может стать еженедельным.

Взрослые растения поливают реже:

• первый раз — во время или после цветения;
• второй раз — в период созревания персиков;
• третий раз — в осенний период, на этапе подготовке к зиме.

В весенне-летний период объём воды под одно дерево варьируется в пределах 30–60 л. Этот показатель будет зависеть от температуры воздуха, а также количества и частоты осадков. Осенний полив подразумевает более глубокое увлажнение, а потому под один корень потребуется около 8 ведер воды — такая процедура обеспечивает защиту почвы от перемерзания и повышает общую зимостойкость растения.

В летнюю жару, при повешенных температурах, крайне не рекомендуется поливать деревья холодной водой (например, из колодца или скважины) — лучше, если в течение дня она прогреется на солнце.

Подкормка

Внесение удобрения является важным этапом агротехнических мероприятий, поскольку положительно влияет на рост и развитие растений, а также на качество будущего урожая.

В течение года, подкормка проводится три раза, вместе с поливом, после чего почва приствольного круга мульчируется:

• с первым поливом вносится мочевина (150–200 г), суперфосфат (300–400 г), сернокислый калий (100–120 г);
• второй раз, в середине лета, применяются калийно-фосфорные удобрения;
• третья подкормка вносится осенью и состоит из органики (раствор из коровяка или куриного помёта).

Нужны ли удобрения?

Персик осенью нужно непременно подкормить. Для чего в приствольные борозды вносят органику (навоз или компост) и минеральные добавки. Подкормка зависит от возраста дерева и проводится следующим образом (из расчёта на 1 растение):

• молодое деревце до 3 лет: органика — 9–10 кг, суперфосфат — 70–80 г, калийная соль — 25–30 г;
• дерево возрастом 3–6 лет: органика — 14–15 кг, аммиачная селитра — 55–60 г, суперфосфат — 110–115 г, калийная соль — 45 г;
• дерево возрастом 6–8 лет: органика — 28–30 кг, суперфосфат — 170–180 г, калийная соль — 65–74 г;
• дерево старше 8 лет: органика — 25–35 кг, аммиачная селитра — 115–135 г, калийная соль — 85–105 г.

Внекорневую подкормку рекомендуется проводить удобрениями, в основе которых находится мочевина.

Перекопка приствольных кругов

Необходимость перекопки приствольных кругов – спорный момент для многих дачников. Процедура вредит корневой системе, особенно, тонким корешкам, находящимся на почве. В то же время, перекопка поможет защитить растение от многих болезней. Возможные решения проблем:

1. Вскапывать почву можно, не копая глубже 10 см.
2. Пласты следует переворачивать, но не разрушать.
3. Работы проводят в октябре, чтобы в процессе вытащить из почвы вредителей и заморозить их.
4. Весной приствольное пространство можно засадить кустарниками, отпугивающими насекомых. Это могут быть бархатцы. Причем, не бутоны, а именно зеленые их части неприятны для насекомых. Осенью их не стоит убирать, они должны давать дереву перегной. Опавшую листву собирают и оставляют без перекопки на все время холодов.

Другой способ: замульчировать круг у ствола обычной пленкой. Пленку плотно размещают вокруг основания. Этот шаг не даст выползающим из под земли насекомым добраться до корней и ствола. Края пленки, вокруг столба необходимо поднять. Желательно, опрыскать листья и мертвых насекомых инсектицидами. Зимой все необходимо убрать.