Хвойные: болезни и вредители

Червец с мучнистым налётом

Жизнедеятельность этих насекомых можно увидеть невооружённым глазом. Если на растении появляется ватный, мучнистый налёт, значит, именно этот вредитель поселился на цветке. После того как вредители размножатся, растение может погибнуть.

Внешний вид

Женские и мужские особи внешне очень отличаются. Самки не имеют выраженных частей тела, они строением похожи на вшей: длиной около 3,5 мм, в зависимости от вида розоватого, желтоватого или серого цвета с белым налётом. Из-за этого налёта вредитель и получил своё название. Женские особи откладывают около 400 яичек через 2 недели жизни и в среднем живут около 3 месяцев. Находят себе удобный участок для кормления и надолго присасываются. Для кладки яиц ищут более укромное место, например, у основания или с обратной стороны листа.

Самцы имеют голову и туловище с двумя или несколькими хвостовыми нитями и крылышки. Живут они совсем недолго, всего 2−4 дня. Белый воск тоже есть.

У личинок нет налёта. В первой стадии роста они активно движутся, могут легко переноситься ветром, найдя себе кормовую базу, они присасываются к растению и теряют подвижность.

Насекомое медведка и среда его обитанияОписание зверька землеройки: где живёт и чем питаетсяПроисхождение, среда обитания и вред колорадского жукаВетеринарный препарат Байтрил, инструкция по применению

У мужских особей атрофируется ротовое отверстие, в половозрелом состоянии они не едят, постоянно подвижны. Основной вред растениям наносят личинки и самки вредителей.

Несмотря на весьма скромные размеры, «мохнатые вши» могут очень быстро погубить растение. они питаются клеточным соком, что само по себе ослабляет цветок. А также выделяют медвяную росу (сладкий, клейкий раствор), которая становится питательной средой для разного вида бактерий и грибков.

Чаще всего встречаются приморский, виноградный, цитрусовый, щетинистый мучнистый червец.

Факторы возникновения паразитов

Червецы заводятся на множестве разновидностей комнатных цветов, но есть некоторые виды, на которых они паразитируют чаще всего. К таким видам относятся: фиалки, монстеры, драцены, суккуленты, амариллисы, азалии, гибискусы, герберы, юкки.

«Мохнатые вши» не могут появиться сами собой. Причинами появления мучнистого червеца могут стать:

• Заражённая личинками земля, которая не была стерилизована.
• Больное растение, купленное в цветочном магазине. Паразиты с этого цветка могут переселиться на здоровых представителей флоры в доме.
• Личинки червеца человек может принести домой на одежде, если до этого прикасался к больному цветку.
• Также насекомые могут появиться через окно от ближайших соседей. Ветер может переносить лёгких червецов.

Если вдруг представители флоры стали желтеть, у них осыпались бутоны, то необходимо тщательно осмотреть комнатного питомца. В случае первичного заражения мучнистых клещей сразу можно и не заметить, но в местах прикрепления черенков к стволу заметны ватообразные каточки — отложенные яйца. Также паразиты прекрасно чувствуют себя на изнаночной стороне листочка и в прикорневой области растения. Одним из продуктов жизнедеятельности вредителей является производство нектара. Если растение стало липким, в белых хлопьях, то необходимо провести его обработку против паразитов.

Как выглядит мучнистый червец на фикусе

Если у фикуса Бенджамина начали сохнуть и опадать листья, то причиной может стать нападение мучнистого червеца. Чтобы выявить заражение, достаточно провести детальный осмотр листьев и стеблей растения.

Как выглядит мучнистый червец на фикусе

Мучнистый червец – крупное насекомое, длина которого достигает 5 мм. Тело овальное. Отличительная черта – белый налет, напоминающий муку, и боковые щетинки. Окраска паразита вариативна: он может быть розовым, белым или кремовым. На поверхности спинки просматриваются поперечные полосы.

Мучнистый червец

Жизненный цикл самцов короткий в отличие от самок. Они хорошо защищены от воздействия химикатов налетом, напоминающим по консистенции воск.

Растению наносят вред только самки и личинки, поскольку самцы совсем не питаются. На заражение фикуса Бенджамина мучнистым червецом указывают белые коконы и течение белого сока. Листья и стебли становятся липкими.

Вас может заинтересовать: Как бороться с мучнистым червецом на фиалке: действенные советы

Как вывести мучнистого червеца с растения

Мучнистый червец на фикусе Бенджамина – повод заняться спасением растения.

Цветок необходимо осмотреть и снять всех обнаруженных паразитов. Обработать листочки ватным диском, смоченным чистой водой. Усилить эффект поможет санация мыльным раствором. Пораженные части фикуса удалить.

Мучнистый червец может прятаться. Чтобы спровоцировать его выход, растение помещается в теплое место. Дополнительно поднимается влажность воздуха. Насекомые обязательно выберутся из укрытий, и их можно будет удалить.

Как вывести мучнистого червеца

После предварительной подготовки можно приступать к обработке фикуса Бенджамена химическими средствами.

Личинки паразита особо чувствительны к воздействию химикатов, поскольку не имеют воскового защитного слоя.

Химические средства

Полного уничтожения мучнистого червеца можно добиться несколькими обработками с интервалом в 7 дней.

Для борьбы используются:

• Спреи, растворы для опрыскивания. Отравляющие компоненты усваиваются растением, а ядовитый сок губит насекомых.
• Гранулы и палочки. Препараты данной группы вносятся в почву и усваиваются фикусом через корневую систему.
• Масляные составы. Ядами этой категории выполняются обработки пораженных зон. На большие площади их наносить нельзя, поскольку масла способны закрывать поры – растение может попросту задохнуться.

В зависимости от принципа действия выделяют три разновидности инсектицидов:

1. Кишечные. Отравление происходит через пищеварительную систему. К ним относятся Актеллик, Актара, Вертимек, Нуррел-Д.
2. Контактные. Проникает через поверхность кожи. Эту группу представляют средства Фозалон и немецкая марка Spruzit-AESchadlingsfrei.
3. Системные. Отрава проникает в сок фикуса, вызывая гибель питающихся им насекомых. Группа представлена в основном спреями. Хорошие рекомендации получили Фосфамид и Рогор. Максимальный эффект против мучнистого червеца оказывают инсектициды, содержащие в составе диметоат, диазинон, паратион, малатион.

Мощными ядами, вызывающими уничтожение мучнистого червеца, считаются Золотая искра, Фитоверм, Актара, Командор.

Читайте так же: Как избавиться от мучнистого червеца на орхидее: проверенные методы борьбы

Народные средства

Уничтожить мучнистого червеца можно при помощи народных рецептов.

Душистый табак

• Душистый табак. Провести трехкратную обработку с недельным интервалом.
• Зеленое калийное мыло. На 1 литр воды берется 15 грамм стружки. Нужно сделать 3 обработки.
• Полевой хвощ. Используется для приготовления настоя. Применяют для полива и опрыскивания фикуса Бенджамина.
• Настой календулы. Раствором смачивают ватный диск и протирают поврежденные паразитом участки.
• Чесночная настойка. В 500 мл кипятка размешать 5 измельченных в кашицу долек чеснока. Настоять 4 часа и обработать пораженные листочки.
• Мыльно-спиртовой раствор. Смешать 10 мл денатурата и 10 мл жидкого мыла. Развести смесь 1 литром воды. Выполнить обработку, используя распылитель.
• Оливковое масло. В 1 литре теплой воды размешать 2 ложки масла оливы. Обработать растение любым удобным способом.

Заключение

Мучнистый червец – опасный вредитель, способный привести к полной гибели растения.

Именно поэтому при появлении первых признаков заражения необходимо предпринимать меры по спасению фикуса.

Использование хвои и хвойного концентрата на даче — удобрение и защита от вредителей

С давних времен и поныне в большом почете на Руси хвоя сосны и ели. Применяют ее в лекарственных целях, готовят настои, варят варенье, добавляют в ванну, даже используют для отпугивания злых сил, в тех местах, где еще помнят традиции предков. Сослужить хорошую службу этот ароматный и весьма полезный материал может и дачникам, которые находятся в поиске эффективного и безвредного способа борьбы с вредителями, а также дополнительного удобрения для почвы. Хвоя – это бесценный кладезь полезных веществ, она содержит в себе кальций, магний, марганец, цинк, медь, но вот насекомые ее не жалуют.

Хвоя в качестве защиты от вредителей

Особенно эффективно проявляет она себя при защите плодово-ягодных культур. Яблоневая плодожорка, огневка, уничтожающая смородину и крыжовник, долгоносик портящий малину и многие другие насекомые ни за что не подойдут к растению, опрысканному настоем сосновой или еловой хвои.

Чтобы приготовить его, нужно настоять полтора килограмма зеленых иголок в десяти литрах горячей воды, остудить и процедить. Полученным настоем из опрыскивателя обработать сначала стволы растений, затем ветки и в последнюю очередь листья. Осуществлять такую обработку следует три раза подряд, по одному разу в неделю в период начала цветения деревьев и кустарников.

Отличные результаты показывает хвоя при применении ее для защиты огорода. Концентрированный настой из двух килограмм хвои залитых десятью литрами воды настаивают неделю, в защищенном от света месте, ежедневно перемешивая. Чтобы не пожечь листья растений, хвойный настой разводят с водой в пропорции 1:3 или 1:5.

Такой раствор невероятно эффективен против тли, медяниц и крестоцветной блошки. Хорошие результаты дает обработка салата, цветной капусты и многих корнеплодных культур. Не выносит хвойного «душа» даже извечный враг картофеля – колорадский жук. Помимо опрыскивания можно внести смесь хвои с водой в пропорции 1:1 между рядами растений.

Не стоит проводить опрыскивание растений в период дождей и обильной росы. В остальном же лучшее время для процедуры – утро и вечер. Если добавить в раствор хвои около тридцати грамм хозяйственного мыла и зольную вытяжку, это поможет устранить эффект подкисления почвы. Помимо этих никакие другие компоненты вносить не следует, поскольку они ослабят действие настоя на вредителей.

Хвоя как удобрение

С применением настоя из сосновой и еловой хвои обычно урожайность посевов возрастает. Можно делать это целенаправленно, готовя специальный раствор. Для этого понадобится смесь сосновой и еловой хвои, перемешанная с золой.

Все это необходимо прокипятить в воде, остудить, процедить и развести с водой в соотношении 1:5. Опрыскивать растения нужно дважды. В итоге такой обработки, например, помидоры интенсивнее растут, всходят дружно, ничем не болеют и приносят намного больший урожай.

Чтобы обезопасить земляничные кусты от вредителей и болезней, а также обеспечить им достаточное питание для интенсивного роста нужно заделать в верхний слой почвы смесь хвои с песком, компостом и золой в равных частях. При такой подпитке ягоды земляники вырастают намного крупнее, а урожай получается больше в среднем в полтора раза.

При посадке картофеля хвоя вообще незаменима. Она способна уничтожить паршу, даже если посадочные клубни ею поражены. Хвоя качественно повышает урожайность картофеля, защищает его от вредных насекомых и многих болезней. Смесь из хвои, золы, коры и компоста вносится прямо под клубни картофеля и сверху в объеме одного литра.

Кстати, для хранения картофеля в погребе можно также использовать хвою по методу садовода В. Щелкова. Если ежемесячно окуривать картофель хвоей с примесью опилок, то он не только не подвергнется гниению, но и сохранит все свои полезные свойства.

Благодаря опыту известного садовода Л. Рендякова сегодня каждый владелец земельного участка может вырастить у себя на огороде отличный урожай лука. Рендяков укрывает хвойным лапником посадки лука, который удаляется через три недели. Затем почву нужно хорошо промульчировать хвоей, благодаря чему она отлично сохраняет питательность, влагу и рыхлость. В такой почве не прорастают сорняки, она эффективно оберегает лук от заболеваний, а также очень повышает урожайность: с одного килограмма сева урожай лука составляет сорок килограмм.

Что лучше медный или железный купорос для винограда. Железный купорос для винограда

В виноградарстве самая главная конечная цель – это получение вкусных и красивых ягод. Поэтому виноградному делу отводится значительная часть теоретической подготовки, а так же оттачивание мастерства на практике. Но мало иметь знания о посадках, выращивании, правильной агротехнике и уходе за лозой в разное время года

Важно владеть информацией о болезнях и вредителях, которые, к сожалению, достаточно распространены во всех уголках виноградарства и могут нанести непоправимый урон урожаю. С этими неприятностями можно и нужно бороться

И для этого существует немало химических препаратов. Об одном из них мы подробно расскажем в этой статье.

Железный купорос – безопасный для человека и животных препарат, проверенный временем. Спектр действия этого вещества широкий:

“Он борется с болезнями, с грибковыми заболеваниями, обеззараживает почву и отпугивает насекомых. Обладает дезинфицирующим и восстанавливающим свойствами для поврежденных частей лозы .”

В составе железного купороса содержится много железа, который защищает от возникновения хлорозов. Таким образом, улучшается плодоношение. В химический состав известного во всем мире препарата входит двухвалентное железо и серная кислота. В отличие от медного купороса, внешне он представляет собой кристаллический порошок голубого, бирюзового или зеленоватого цвета. Железный купорос и медный купорос имеют так же другие отличия. Состав первого менее токсичен, но, в любом случае, обращаться препаратом железа нужно аккуратно и строго следуя инструкции. Если железный купорос нужен для удобрения растений железом, то медный подойдет для восстановления дефицита меди в почве. Для получения фунгицидного эффекта используются оба препарата, но все же у медного действие является более активным.

Виноград и железный купорос

Главное правило обработки виноградника препаратом железа – не использовать его в фазе зеленых листьев. Иначе он может оставить ожоги на листьях. Поэтому обработку лозы железным купоросом проводят ранней весной до распускания почек или осенью после опадения листьев. Опрыскивать можно не только сам кустарник, но и его подножие и почву. Для этого стандартно применяется раствор 3%. Для приготовления необходимо в 10 литрах воды растворить 300 грамм железного купороса.

Опрыскивание железным купоросом должно проходить в безветренную, пасмурную и сухую погоду.

В конце вегетационного периода, после листопада, когда все процессы в лозе замирают виноградари советуют проводить дополнительную обработку препаратом. Железный купорос для винограда осенью применяется с целью обеззараживания почвы и профилактики. Точно известно, что такая процедура уничтожает яйца, отложенные вредителями. При обработке, смесь образует некую пленку, которая помогает уберечь лозу от перепадов температуры и холодов. Так же осеннее опрыскивание проводится в других целях и иных концентрациях:

• При лечении хлороза – 0,05%
• Для защиты от грибков – 4-5%
• При внекорневой подкормке – 0,01%
• Перед укрытием виноградника – 3%

Удобрение винограда железным купоросом

Применять в качестве удобрения можно и нужно, если лоза этого требует. Определить есть ли недостаток железа в винограднике, можно по его зеленым частям. Если они становятся блеклыми, начинается раннее пожелтение и опадание, возможно куст страдает дефицитом железа. Как разводить железный купорос для винограда при хлорозе? Опытные садоводы готовят хелат железа – это комплексное соединение аминокислот и ионов минерала. Для его получения в 10 литрах воды развести 2 чайные ложки лимонной кислоты, после ее растворения добавить 1 столовую ложку. Тщательно перемешать и полить корни виноградника.

Дезинфекция кустов

Кустарники подвержены механическим повреждениям. Иногда они намеренные (обрезка, нормирование куста). Но зачастую это происходит случайно. Чтобы на виноградник не накинулись насекомые, птицы или другие недоброжелатели, желательно его обработать раствором железного купороса. Достаточно будет 2-3% концентрации средства. Лечение срезов проводить необходимо и для того, чтобы они быстрее затянулись. Для этого каждые 5-6 дней нужно обрабатывать поврежденное место мягкой кисточкой.

Инструкция по применению железного купороса

Вопросы использования в разных целях и разведения в нужных концентрациях, мы раскрыли выше. Теперь необходимо поговорить о безопасном применении сульфата меди. Разводить концентрат необходимо в перчатках и защитной одежде, перемешивать специальными приспособлениями, а не руками. При попадании вещества в глаза или на кожу, нужно незамедлительно промыть большим количеством проточной воды. При непреходящем жжении – обратить за помощью к врачу.

Неинфекционное побурение хвои весной

Как правило, такое явление характерно для бесснежных зим, когда поздней осенью почва вокруг деревьев сильно промерзает. Еловая хвоя на морозе и в солнечные дни теряет влагу, а промороженная корневая система не может ее доставлять. К весне растения выглядят обгоревшими с южной стороны, побурение начинается с кончиков хвои и перемещается к стволу. Особенно повреждаются молодые посадки.

Неинфекционное усыхание хвои

Что делать:

• Внимательно и тщательно готовить хвойные растения к зиме >>>>.
• Немедленно начать отпаивать растения, чтобы запустить корневую систему.
• Опрыскать растения «Эпином», полить «Цирконом» (концентрация — по инструкции производителя).
• Если дерево все еще в основном зеленое, будущий рост на концах ветвей, вероятно, компенсирует коричневые иголки, которые в конечном итоге отпадут.

Симптомы чрезмерного полива или слишком влажная почва в месте посадки могут выглядеть так же, как симптомы стресса, вызванного засухой, поэтому учитывайте местоположение и историю ухода за вашим конкретным растением.

Ключевыми факторами для выращивания ели служат равномерный солнечный свет, хорошая циркуляция воздуха и отличный дренаж слегка кислой по реакции почвы.

Грунт для елей

Главным условием ухода за вечнозеленой елью является правильный подбор почвы. Растение относится к микотрофам (обладает способностью образования симбиотических связей с гифами грибков земли, которые благоприятствуют всасыванию из почвы микроэлементов). Ввиду этого кислотность субстрата, подходящего для посадки ели, должна быть в пределах 4,5 – 6,0 рН. При более высоких значениях грунт обогащается бактериями, подавляющими рост грибков, полезных для растения.

Еще одним важным условием, которому должен соответствовать еловый субстрат, является хорошая аэрация. Ель может благополучно расти на песчаных и бедных грунтах, а вот застоя влаги она не переносит. Для дерева достаточно одного дождливого сезона, чтобы наступила его гибель.

Внимание! Если деревце будет высажено на палящем солнце или в глубокой тени, то даже качественный грунт не станет гарантией хорошего роста

Виды удобрений для хвойников

Среди всех разновидностей подкормок для эфедровых деревьев предпочтение отдают минеральным смесям. Они могут быть однокомпонентными или смешанными. Необходимость внесения определяют по внешнему виду хвои.

Минеральные удобрения

Среди многообразия минеральных смесей для хвойников выбирают простые суперфосфаты. Это порошковые смеси на основе фосфора. Элемент может присутствовать в этом удобрении как фосфорная кислота или как монокальцийфосфат. Для облегчения использования к составу добавлен гипс, соединения фосфора.

Одним из вариантов является доломитовая мука. Она представляет собой порошок, полученный из осадочной горной породы. В его составе содержится более 90% доломита. Мука доломита снижает показатели кислотности почв, а также насыщает ее кальцием и магнием. Хвойники не любят кислую почву, поэтому добавление доломитовой муки часто становится предварительным этапом перед основным внесением выбранного комплекса. Доломитовую муку также используют при посадке саженцев хвойников.

Органические удобрения

Хвойные подкормки органическими удобрениями предназначены для насыщения почвы калием и сопутствующими микроэлементами. Свойство органического удобрения активно влиять на грунт могут повредить хвойникам, поэтому среди органики для них подходят лишь две его разновидности:

1. Биогумус. Это смесь, которая образуется в результате разложения остатков жизнедеятельности почвенных червей. Его готовят искусственным способом в биогазовых установках. Состав биогумуса богат гуминовыми кислотами, а также кальцием, фосфором и магнием.
2. Компост. Представляет собой состав, образующийся в результате саморазрушения сложных продуктов жизнедеятельности растений и животных. Период созревания компоста может длиться от 12 до 24 месяцев. Срок зависит от состава компостной ямы и условий компостирования.

Органические удобрения для хвойников не всегда бывают полезными. Подкормки проводят по строгой схеме, соблюдая дозировки. Оптимальным типом подкормок считают мульчирование верхнего слоя.

Комплексные удобрения

Для хвойных деревьев разработаны специальные составы, которые учитывают особенности культуры, а также сочетают свойства нескольких минеральных элементов одновременно.

К таким составам относят:

• «Здравень для хвойных». Его применяют после таяния снега, весной. Средство содержит калий, небольшое количество азота. Подходит для укрепления корневой системы и активизации весеннего роста. Чтобы подкормить дерево, берут 15 — 20 г состава, растворяют его в 20 л жидкости, полив проводят в пасмурный день;
• «Хвоинка». Его используют весной, для способствования вытягиванию веток. Препарат содержит более 10% азота.;
• «Универсальное для хвои». Средство используют при посадках, а также в любой период вегетации, если необходимо активизировать побегообразование;
• «Акварин». Для того чтобы подкормить хвойное растение, используют 50 г водорастворимой эмульсии. «Акварин» способствует росту и препятствует заражению хвойных деревьев грибковыми инфекциями;
• «Зеленая игла». Состав препарата содержит повышенное количество магния. Этот элемент способствует укреплению корневой системы и активному развитию молодых побегов. В комплексе с фосфором и азотом средство рекомендуют использовать весной при прогреве почвы до +8 °C.

Для чего и когда нужна весенняя обработка сада

Чтобы плодовые деревья были здоровыми и приносили хороший урожай, за ними необходимо ухаживать на протяжении всего теплого периода года: от ранней весны до первых заморозков. Помимо полива, обрезки старых веток и удобрения нужно опрыскивать деревья. Такие мероприятия послужат профилактикой многих болезней и помогут избавиться от насекомых-вредителей, которые провели зиму в коре, стволе и почках растений. Помимо этого, опрыскивание помогает подготовить плодовые культуры к периоду вегетации и образования завязей.

Совет! Чем раньше опрыскать деревья, тем лучше. Начинать это делать нужно сразу после схода снега и при температуре воздуха 5 градусов по Цельсию со знаком «плюс».

Дождеванием сада необходимо заниматься ранней весной, пока вредители еще не отошли от зимней спячки и очень ослаблены. Поэтому этот период – оптимальный для проведения профилактических работ. Используют для этих целей медный купорос. Раствор подходит также для удобрения. Садоводы применяют его как подкормку кустарников и растений.

Зачастую плодово-ягодные кустарники, деревья обрабатывают доступными и бюджетными препаратами. Например, можно опрыскивать своих «подопечных» медным купоросом, мочевиной, железным купоросом, известью, бордосской жидкостью, пр.

Эти вещества активно борются с насекомыми-вредителями и болезнями деревьев, кустарников. Но при этом, они относятся к минеральным удобрениям. При использовании перечисленных веществ, их частицы не оседают в плодах, а эффект – длительный.

Профилактика тли и борьба с ней

Самые главные профилактические меры проводятся в рамках сезонных садовых работ осенью. В первую очередь обязательно срежьте и сожгите поражённые ветви и побеги на верхушках деревьев, кустарников. Если вы не сделали это осенью – самое время провести работу весной, во время подготовки к дачному сезону.

Молодые деревья и кустарники особенно подвержены нападкам тли. Осмотрите их внимательно перед наступлением зимы, и если заметите кладки яиц, после опадения листьев как следует опрыскайте побеги водой с температурой 70-80 градусов. То же самое проделайте ранней весной, до того, как почки начнут распускаться.

Вместо горячей воды можно использовать раствор Нитрофена, 300 г вещества на 10 литров воды.

Тля наиболее часто поражает плодовые деревья

Вот ещё несколько советов, которые помогут избавиться от тли:

Поскольку тля живёт в симбиозе с муравьями, очень важно избавиться и от этих насекомых. Поливайте кладки муравьиных яиц в непосредственной близости от растений крутым кипятком

Тле трудно прокусить упругие, крепкие и плотные листья

Поэтому регулярно проводите обильный полив, подкормки, не перегруженные азотом, дождевание кроны и мульчирование. Дождевание поможет смыть падь, в которой любит селиться сажистый грибок. Своевременно удаляйте прикорневую поросль плодовых деревьев. Она не приносит никакой пользы, а только отбирает у дерева соки и силы. А поскольку ветки и листья на побегах очень мягкие, они особенно подвержены нападению тли. Старая отслаивающаяся кора служит отличным прибежищем для зимовья тлей и их кладки. Удаляйте кору и побелите стволы деревьев – это поможет уничтожить вредителей.

Выбор места для посадки хвойников

Отдельно остановлюсь на этом вопросе, поскольку не верный выбор места для посадки может быть причиной плохого укоренения, и как следствие — пожелтение хвойников.

Среди них:

• близость грунтовых вод (застой воды вызывает загнивание корневой системы, и как следствие желтизну хвои и усыхание ветвей);
• заглубление и/или оголение корневой шейки (ведем к угнетению роста и риску появления стеблевой гнили у основания стволика);
• загущенные посадки (соприкосновение веток ведет к нарушение их роста, усыханию и опадению хвои, а в последствии у взрослых растений из-за недостатка света желтеет крона внутри);
• плотный, бедный и сухой грунт.

Поэтому, в ряде случае потребуется пересадка растения.

При посадке не забывать использовать регуляторы — стимуляторы корнеобразования. Например, «Корневин», «Эпин/Циркон», или специальный стимулятор корнеобразования хвойников «Фитозонт  Хвойный». Эти препараты значительно улучшают приживаемость при посадке и пересадке, усиливают ростовые процессы, повышают устойчивость против болезней и вредителей.

Посадка хвойных деревьев весной

Итак, вы купили необходимые хвойники. Теперь будем правильно их сажать на своем участке.

1. При посадке корневую шейку хвойного растения оставляйте на несколько сантиметров выше уровеня почвы.
2. Молодые саженцы нужно высаживать по весне, а взрослые — можно и зимой.
3. Хвойные не любят, чтобы влага застаивалась, поэтому сделайте качественный дренаж.
4. Соблюдайте расстояние между каждым экземпляром растения. Оно должно быть не менее 1,5 м.
5. Первые два года молодые растения нуждаются в обильном поливе, а взрослым достаточно и одного раза в 1-2 недели.
6. Первые пять лет нужно позаботиться о том, чтобы корни растений были укрыты на зиму листвой, опилками, лапником.

Выбор места на участке для хвойных деревьев

Место нужно выбирать в соответствии с теми сортами хвойников, которые вы приобрели. Одни чувствуют хорошо только в тени, а другим по душе солнце. В тени прекрасно растут тисы, тсуги канадские и ель.

Готовим почву

Если грунт песочный, то его необходимо улучшить на глубине 60 – 100 сантиметров и вокруг саженца, иначе дерево погибнет.

Чтобы слой почвы не выполаскивался водой, под него положите, например, слой глины. Можно постелить геотекстиль.

Для живой изгороди выкопайте траншею, куда засыпьте плодородную почву.

Если грунт глинистый, то улучшайте торфянистым черноземом на глубину в 0,4 – 0,6 метра.

Прищипывание рассады

Обрезку проводят, когда дыни представляют собой молодые ростки. Как правило, в данной фазе растение имеет не больше 5 листиков. Подросшие всходы представляют собой рассаду. Это наиболее подходящий период для прищипки бахчевых.

Прищипывание при вертикальном выращивании дыни в теплице

Образование одного стебля удобно для выращивания плодов бахчевой культуры в условиях теплицы. При этом обязательно удаляются все второстепенные побеги. Процедуру повторяют, когда центральный стебель в длину (высоту) достиг 2 метров. Обрезка побегов второго уровня проводится над 3-4 листиком, учитывая наличие завязи. Если ветки не покрыты завязью, их обрезают.

Если для выращивания дыни был выбран вертикальный метод, каждый плод подвешивают. Их необходимо закрепить, так как есть вероятность обрыва из-за большого веса.

Прищипнуть дыню правильно — это важно, но также, на этапе выращивания, следует уделить внимание опылению. Если на стебельках нет завязи, это может быть связано с отсутствием опыления. Когда они растут в закрытой почве, в теплицу попадает мало пчел, если они есть

Когда они растут в закрытой почве, в теплицу попадает мало пчел, если они есть

При этом в помещении повышен уровень влажности

Когда они растут в закрытой почве, в теплицу попадает мало пчел, если они есть. При этом в помещении повышен уровень влажности.

Прищипывание при горизонтальном выращивании дыни в расстил

Для формирования куста по данной методике отдают предпочтение открытой земле. Из-за необходимости большого участка почвы он не подходит для теплицы. Высокий уровень влажности может способствовать появлению заболеваний. Это неизбежно, так как плети полностью покрывают землю.

После первой прищипки рассады формируется 3 стебля. Для выращивания в расстил выбирают 2 побега, которые больше всего развиты. Повторная процедура делается после третьей пары листов. Последняя прищипка проводится на момент формирования завязей:

1. Срезают тонкие плети, поскольку те лишены возможности плодоносить.
2. Делают прищипку бахчевых.
3. Для растения срез — это рана. Место прищипки обрабатывают углем и серой.

При выборе горизонтального формирования дыни учитывают площадь земельного участка. Между грядками с дынями должно быть свободное пространство.

Это интересно: Как прищипывать огурцы — делимся знаниями