Когда лучше сажать деревья

Когда лучше сажать — весной или осенью

Когда лучше сажать плодовые деревья в Подмосковье — весной или осенью? Единого мнения на этот счет нет. Все зависит от климатических факторов

Обращают внимание на количество осадков, температуру воздуха и почвы, перепады температуры

Важно помнить, что земля должна быть прогрета; в подмерзший грунт высаживать плодовые деревья нет смысла. Саженцы не приживутся или будут часто болеть

Саженцы не приживутся или будут часто болеть.

Преимущества и недостатки весенней посадки

Весной растения высаживают сразу после того, как сойдет снег. Отсрочка в этом деле недопустима: если пропустить положенный срок, снижается величина прироста и задерживается плодоношение. Это главный недостаток весенней посадки.

Весной высаживают теплолюбивые деревья — персиковые, абрикосовые, черешневые. Им нужно время, чтобы адаптироваться к климатическим условиям. Если посадить их осенью, высоки риски зимнего вымерзания. Удобно и то, что для весны посадочную яму готовят еще до зимы; после схода снега остается лишь подготовить саженцы и отправить их в грунт.

Также весной у дачников есть возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие с саженцами. Например, следить за их развитием и проводить профилактические мероприятия для защиты от болезней и вредителей. А весенний запас воды в грунте положительно влияет на рост.

Плюсы и минусы осенней посадки

Осенью высаживают сливу, яблоню, грушу, айву. Растения успевают укорениться до наступления заморозков, под снежным покровом набирают силы для дальнейшего развития. Из плюсов выделяют то, что осенью шире выбор разных сортов плодовых деревьев. Веной такого разнообразия нет.

Однако осенняя посадка не подходит для теплолюбивых растений. В это время дачники используют саженцы с закрытыми корнями или контейнерный посадочный материал. Корни должны быть в идеальном состоянии, в противном случае гарантирована плохая приживаемость.

Не исключаем и летний период

Саженец с закрытой корневой системой без вреда можно высаживать и летом

Современные садоводы не всегда следуют правилам. Это распространяется и на обустройство садового участка, а именно высаживание фруктовых растений в летний сезон. Тем более что сегодня это можно сделать, не причиняя вреда маленьким деревцам.

Жара – не благоприятное условие для нормального укоренения. Это губительно для посадочного материала с открытыми корнями. Он будет себя чувствовать более комфортно, если температура вокруг будет невысокая, а почва, хорошо пропитанная влагой.

Проложенная система автополива на участке делает летний период (а именно июнь) предпочтительным временем для высаживания саженцев. Конкретный день выбирается по лунному календарю. Наиболее благоприятный период – 2 и 3 четверть активности Луны.

Температура почвы тоже имеет значение. Она не должна превышать 25 0 С. Если же стоит жаркая погода, работы по высаживанию проводятся ранним утром (до 8.00) или поздним вечером (до захода солнца). Так удастся предотвратить корни от сгорания, создать условия для лучшей адаптации деревцу.

• неспешная возможность выбора саженца, т.к. в летний период питомники не имеют большого наплыва посетителей
• период вегетации – лучший момент для оценки всех достоинств покупаемого посадочного материала
• деревца, посаженные летом, имеют больше шансов для укоренения до момента, когда наступят холода, чем их собратья, высаженные в осенний сезон

Что нужно для лучшего укоренения

• заведомо покупать саженцы здоровые и крепкие;
• удалять слишком длинные и вытянутые побеги и листву;
• перед посадкой выдержать посадочный материал в воде с растворенными стимуляторами роста (Корневином или Вымелом);
• укоренять растения так, чтобы корневая шейка находилась на 4 см выше земли;
• добавить в посадочную яму органические и минеральные удобрения, влить не менее 3 ведер воды;
• обильно увлажнить место посадки (на один саженец потребуется до 3 ведер воды; поливать его таким же объемом жидкости следует на протяжении 5-6 дней).

Поливают молодое дерево при укоренении, засыпав его корни грунтом на 15 см. После полива яму засыпают полностью и обкладывают приствольную область мульчей.

Посадка – ответственная и сложная задача. Чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево, садоводу следует руководствоваться фазой луны и указаниями лунного календаря, время года, климатические условия региона

Важно соблюдать правила и сроки укоренения и принять все необходимые меры для лучшего приживания саженцев

Подготовка посадочных лунок

Посадочную лунку готовим заранее с соблюдением необходимых габаритов

Самое оптимальное решение, когда лунки под посадку готовятся заранее, т.е. если высаживание планируется весной, лунка подготавливается с осени, при осеннем высаживании – готовиться начинают с весеннего сезона.

При пропущенных сроках, формирование лунок возможно за полмесяца до посадки. За это время грунт просядет, уйдут все пустые пространства, которые могут стать виновником гниения корней.

Все виды фруктовых культур и плодово-ягодные кустарники с возрастом (2-3 года) в размере начинают разниться. По этой причине величина подготавливаемых лунок для каждого вида разная:

Посадочный материал	Глубина, см	Диаметр, см
Семечковый тип с оголенным корневищем	60	90-100
Косточковый тип и кустарники	40-50	75-80
Материал с закрытыми корнями	60-80	100

Чтобы саженец начал быстрее плодоносить, лунка для него должная быть широкая и неглубокая.

Посадка плодовых деревьев

Лунки в ширину около 1 м и в глубину 60-80 см делаются на территориях, где почва тяжелая, т.к. питательные элементы (основная их часть) находятся в поверхностном слое, самом плодородном. Если корни будут сильно заглублены, то дерево не сможет нормально питаться и адаптироваться.

Процесс выкапывания лунки:

1В центральной части предполагаемой лунки вбивается колышек, на который привязывается шнур с металлическим стержнем. Им будет отчерчиваться требуемая окружность

2Копается углубление

3Выкопанный грунт раскладывается по разные стороны: в 1-ую – верхний темный плодородный слой, во 2-ю – низовая более светлая прослойка

4При необходимости корректируется поверхностный пласт: в тяжелый грунт – добавляется 1 ведро (неполное) песка, в легкий – чернозем или почва с огорода, разбавленная в одинаковых пропорциях с торфом

5Кислая почва, за 10-15 дн. до высаживания деревца, известкуется доломитовой мукой или мелом. Подкормка вносится при высаживании

Как правильно побелить деревья в саду: описание, сроки (осенью, весной), составы, подготовка, инструменты | (Фото & Видео)

Не исключаем и летний период

Саженец с закрытой корневой системой без вреда можно высаживать и летом

Современные садоводы не всегда следуют правилам. Это распространяется и на обустройство садового участка, а именно высаживание фруктовых растений в летний сезон. Тем более что сегодня это можно сделать, не причиняя вреда маленьким деревцам.

Жара – не благоприятное условие для нормального укоренения. Это губительно для посадочного материала с открытыми корнями. Он будет себя чувствовать более комфортно, если температура вокруг будет невысокая, а почва, хорошо пропитанная влагой.

Проложенная система автополива на участке делает летний период (а именно июнь) предпочтительным временем для высаживания саженцев. Конкретный день выбирается по лунному календарю. Наиболее благоприятный период – 2 и 3 четверть активности Луны.

Температура почвы тоже имеет значение. Она не должна превышать 250С. Если же стоит жаркая погода, работы по высаживанию проводятся ранним утром (до 8.00) или поздним вечером (до захода солнца). Так удастся предотвратить корни от сгорания, создать условия для лучшей адаптации деревцу.

Посадка груши

Преимущества летнего высаживания:

• неспешная возможность выбора саженца, т.к. в летний период питомники не имеют большого наплыва посетителей
• период вегетации – лучший момент для оценки всех достоинств покупаемого посадочного материала
• деревца, посаженные летом, имеют больше шансов для укоренения до момента, когда наступят холода, чем их собратья, высаженные в осенний сезон

В период летнего высаживания удаляются все завязи на саженце. Это сделает более сильным, что позволит ему более стойко перенести зиму.

Как сажать плодовые деревья весной

Весенняя посадка плодовых деревьев ничем не отличается от осенней. Высадка саженцев производится точечно либо группами. Это необходимо делать с соблюдением интервалов, чтобы соседние деревья не конкурировали друг с другом. А также следует учитывать состав почвы, уровень грунтовых вод, близость зданий, строений, сооружений.

Выбор участка

Для посадки плодовых деревьев выбирают, как правило, хорошо освещенные участки, защищенные от холодного ветра. Часто их высаживают с южной стороны домов или заборов. Для больших садов целесообразно использовать южные склоны холмов. Плодовые деревья плохо переносят застой воды в корнях, поэтому их не высаживают на заболоченных или затапливаемых землях, а также на таких участках, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Подготовка посадочной ямы

Размеры посадочной ямы определяются величиной корневой системы саженца. Обычно бывает достаточно глубины 0,6–0,8 м и диаметра 0,5 м. Подготовка посадочных ям для весенней высадки плодовых деревьев производится осенью. Это позволяет насытить почву внутри ямы воздухом. Вынутую из ямы землю смешивают в пропорции 1 к 1 с перегноем, добавляя туда также следующие удобрения:

• мочевина – 1 ст. л.;
• суперфосфат – 1 ст. л.;
• древесная зола – 1 ст.

Ингредиенты тщательно перемешивают между собой. Этот питательный грунт затем будет использован для посадки саженцев.

Если существует риск поднятия уровня грунтовых вод, на дно посадочной ямы насыпают слой керамзита, битого кирпича или щебня для дренажа. Поверх насыпают холмик из питательного грунта примерно на 1/3 глубины. В таком состоянии посадочные ямы оставляют до весны. Перед посадкой около центра ямы в дно вбивают колышек, к которому будет подвязано деревце после высадки.

На каком расстоянии садить плодовые деревья и кустарники

Важно, чтобы деревья по мере своего роста не конкурировали и не затеняли друг друга. Поэтому расстояние между соседними саженцами деревьев должно быть не менее 2,5-3 м, кустарников – не менее 1,5 м

На таком же расстоянии следует высаживать их от стен домов или строений, иначе в будущем взрослое дерево корнями может повредить фундамент.

Уход за саженцами

После посадки саженцам плодовых деревьев необходим хороший уход

Важно следить, чтобы почва под ними не пересыхала. Для этого требуется осуществлять регулярный полив, а также замульчировать почву слоем торфа или перегноем

Яркое солнце негативно влияет на только что посаженные растения, поэтому первое время их притеняют. Для предотвращения повреждения ветром в первые годы жизни молодые деревца подвязывают к опоре.

Непосредственно после высадки саженец плодового дерева обрезают, начиная, таким образом, формировать его будущую крону. В зависимости от выбранного типа, высота обрезки может быть различной. Например, при формировании разреженно-ярусной кроны саженец обрезают на высоте примерно 0,8 м от уровня прививки, для закладки чашеобразной или кустовой кроны – 0,5–0,7 м.

Когда можно сажать деревья?

Чисто теоретически – посадить куст можно в любое время года, существует даже понятие зимней посадки хвойных и декоративных деревьев. Самым важным для свежепосаженного кустика является хороший и плотный контакт корневой системы с землёй. Если корни не будут соприкасаться с почвой, то растению не удастся восполнить испаряемую кроной влагу.

В зимний период обеспечить качественный контакт корней с землёй сложно, так как земля промёрзла, а влагу растение впитывает даже в зимней спячке. Подготовку к зиме производят летом, процесс сложный и трудоёмкий, поэтому высадку производят только при необходимости, например, такой метод подойдёт для высокой (до 14 метров!) ели.

Летом проблему составляет повышенное испарение влаги. Этот недостаток можно устранить частым обильным поливом, но, опять-таки, этот процесс достаточно трудоёмкий. Таким образом, посадку можно производить круглый год, если обеспечить правильный уход.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Плюсы и минусы весенней посадки

Начнем с преимуществ посадки деревьев весной:

1. Весной есть возможность наблюдать за процессом приживаемости растения, и вероятность того, что оно вымерзнет, как часто происходит зимой, практически сведена к нулю.
2. У вас будет достаточно времени, чтобы подготовить все, что касается посадки фруктовых деревьев: удобрить почву, продумать план высадки, обзавестись инструментом, а значит и сама процедура пройдет более качественно.

Недостатки весенней посадки следующие:

1. Саженцы надо купить осенью, поскольку весной выбор на рынке будет не таким широким.
2. Если лето будет жарким, поливать молодые деревья придется чуть ли не каждый день.

Посадка

Чтобы растение быстрее прижилось, нужно соблюдать правила посадки.

Стоит обратить внимание на наличие цветов у саженцев. Если таковые имеются, то их лучше удалить, так как такое растение может погибнуть зимой

Обязательно следует учитывать температуру грунта и окружающей среды. Если на улице 30 оС и выше, а почва прогрелась до 25 оС, то высаживать растения лучше всего поздно вечером, после 19 часов. Или рано утром, не позднее 10 часов.

Это необходимо для того, чтобы корневая система дерева смогла немного адаптироваться и не сгореть на солнце.

Подготовка саженцев к посадке

Перед тем как расположить растение в посадочной яме, его необходимо подготовить:

• срезать надломленные ветви;
• укоротить слишком длинные корни;
• если корневой ком подсох, его нужно увлажнить.

Если для посадки было выбрано плодовое дерево с закрытым земляным комом, то его следует не удалять, а расположить полностью в яме.

Молодой саженец нужно обязательно привязать к опоре, чтобы ветер его не раскачивал и не сломал.

Открытую корневую систему аккуратно расправляют в яме. Затем присыпают землей так, чтобы корневая шейка была выше почвы на 4 см.

После того как саженец был расположен на своем месте, его нужно полить. Каждому дереву требуется не менее 3 ведер воды.

Необходимый уход

Понять, прижилось ли плодовое дерево, можно только спустя месяц после посадки. После этого для ускорения процесса вегетации ему нужна подкормка мочевиной. Нужно 500 гр удобрения на один саженец.

Перед тем как обработать растение, нужно на одном листочке проверить его реакцию. Если через пару дней после обработки он выглядит обожженным, то в мочевину нужно добавить еще воды.

Подкормку проводят только в вечерние часы или рано утром, в сухую безветренную погоду.

Почва под саженцем нуждается в постоянном рыхлении. Это даст дополнительное обогащение кислородом корневой системы. Сорняки нужно обязательно удалять.

Для посадки саженцев плодовых растений не существует определенного времени. Каждый сезон — весна, лето или осень — имеют свои преимущества и недостатки

Чтобы не допустить досадных ошибок при высаживании растений, нужно обращать внимание на погодные условия, сорт растения и тип почвы

Защита от болезней и вредителей

• яблонная зеленая тля — поедает всю зеленую массу дерева;
• листовертка — затягивает паутиной листья и бутоны, питается их соком;
• яблочная плодожорка — уничтожает урожай;
• медяница или листоблошка — поражает почки и листья.

При обнаружении опрыскивают до цветения и после сбора урожая инсектицидами «Актара», «Интавир», «Строби» по инструкции.

Весенняя профилактическая обработка «Фитовермом», «Нитрафеном», «Карбофосом» или медным купоросом защитит от зимующих вредителей и грибковых спор. Обрабатывают полностью ветви, ствол и приствольный круг.

Заболевания яблони:

• парша — проявляется бурыми пятнами, портит плоды, поражает листья, снижает иммунитет;
• монилиоз — серо-коричневый налет, вызывающий гниль яблок, усыхание побегов и бутонов;
• бактериоз — образует сырые липкие темные пятна на коре, пораженные части дерева отмирают и мумифицируются.

До образования завязей опрыскивают фунгицидами «Скор», «Топаз», раствором «Хома». При серьезном поражении эффективны «Хорус», «Бордосская смесь», «Гамаир», «Сера коллоидная».

Весенняя посадка яблони поможет растению адаптироваться к новым условиям и окрепнуть до морозов. В выборе сорта в первую очередь учитывают его пригодность для умеренного климата.

Саженцы покупают в специализированных питомниках, место под посадку готовят заранее. Уход заключается в поливе, умеренных подкормках и профилактике и лечении заболеваний.

Предыдущая
Посадка яблонь Колоновидная яблоня: особенности посадки саженцев
Следующая
Посадка яблонь Как посадить яблоню на Урале весной и осенью: от выбора сорта до правил по уходу

Как и когда сажать кустарники?

Посадка саженцев весной ничем не отличается от осенней высадки. Кустарники требуют меньших ямок, но удобрения в землю внести необходимо как и под деревца. Методика высадки предполагает обычно порядные насаждения.

Промежуток должен составлять как минимум метр между рядами и от полуметра друг от друга в ряду.

Оттаявшая земля и ночная плюсовая температура сигнализируют о начале периода высаживания кустарников.

Оптимальным в наших широтах считается середина апреля. Но можно производить посадку и в майские дни. При этом рекомендуют такие кусты более интенсивно увлажнять в течение теплого сезона.

Подготовка посадочных лунок

Посадочную лунку готовим заранее с соблюдением необходимых габаритов

Самое оптимальное решение, когда лунки под посадку готовятся заранее, т.е. если высаживание планируется весной, лунка подготавливается с осени, при осеннем высаживании – готовиться начинают с весеннего сезона.

При пропущенных сроках, формирование лунок возможно за полмесяца до посадки. За это время грунт просядет, уйдут все пустые пространства, которые могут стать виновником гниения корней.

Все виды фруктовых культур и плодово-ягодные кустарники с возрастом (2-3 года) в размере начинают разниться. По этой причине величина подготавливаемых лунок для каждого вида разная:

Посадочный материал	Глубина, см	Диаметр, см
Семечковый тип с оголенным корневищем	60	90-100
Косточковый тип и кустарники	40-50	75-80
Материал с закрытыми корнями	60-80	100

Посадка плодовых деревьев

Лунки в ширину около 1 м и в глубину 60-80 см делаются на территориях, где почва тяжелая, т.к. питательные элементы (основная их часть) находятся в поверхностном слое, самом плодородном. Если корни будут сильно заглублены, то дерево не сможет нормально питаться и адаптироваться.

Процесс выкапывания лунки:

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится

Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев весной

Прежде всего, стоит уточнить сроки посадки растений. В литературе часто указывается, что для саженцев деревьев предпочтительная осенняя посадка, однако нужно учитывать, что эта рекомендация касается южных областей.

Поэтому в северных областях чаще предпринимается посадка плодовых деревьев весной. При этом удается сберечь саженцы даже самых теплолюбивых культур, а также успешно перенести в грунт растения с открытой корневой системой. Правда, такая посадка имеет одну особенность. Проводить ее следует как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода саженец встретил уже в почве на постоянном месте жительства. Еще «спящее» деревья не чувствительны к активному солнцу и возможных заморозкам.

• при наступлении стабильного тепла, когда нет, особенно в ночное время, опасности обморожения побегов и корневой системы;
• в пасмурную погоду, когда меньше риск солнечного ожога почек и листвы, не привыкшей к прямому солнцу.

Конкретные сроки посадки весной плодовых деревьев и саженцев кустарников зависят от климатических и погодных особенностей региона, состава почв и расположения участка. Как правило, в низинах снеготаяние менее активно, грунт хуже просыхает, что откладывает посадку.

Выбор посадочного материала

Саженцы плодовых деревьев

Наилучшая точка для приобретения плодовых саженцев – питомники. Здесь деревья выращивают, соблюдая все правила агротехники, а консультанты подробно объяснят, как посадить и как ухаживать за определенным сортом.

Риск того, что приобретенный саженец заражен вредителями, инфекциями, в подобных учреждениях сводится к нулю.

Саженец с оголенной корневой системой

Открытая корневая система

При покупке посадочного материала, у которого оголены корни, важно следить за следующими моментами:

Саженец в контейнере

Саженец в контейнере

Покупка дерева в контейнере – это большая вероятность того, что растение приживется. Но проверка жизнеспособности материала нужна:

1. Тщательно осматривается все наружные части саженца (кора, ветки). Вегетативная масса (если она имеется) должна иметь насыщенность и равномерность окраса
2. Горшок переворачивается и осматривается дно на наличие сильных корней, которые прорастают через дренажные отверстия
3. Деревце с аккуратностью приподнимается за прикорневую часть стебля. Свободное освобождение из емкости говорит о давней его пересадке и о хорошо развитой корневой системе за это время. У саженцев при недавней пересадке в местах для выращивания растений подрезаются корни, чтобы они уместились в транспортировочный горшок

Подходящие сорта для Подмосковья

По срокам созревания яблони делятся на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

Летние яблоки созревают в июле–августе, они сочные и сладкие, но почти не хранятся:

1. «Мельба» — вкус карамельный, кисло-сладкий. Вес плодов 140–300 г, округлые слегка приплюснутые, красно-желтые с зеленоватым боком. Дерево достигает до 5 м в высоту, плодоносит на 5-й год.
2. «Грушовка Московская» — ароматные красно-розовые сладковатые яблоки, весом 100 г. Созревают постепенно, в погребе пролежат 2–3 недели. В хороший год взрослое дерево дает 80–170 кг урожая. Выдерживает морозы до -45 °C, но в засуху сбрасывает плоды.
3. «Аркадик» — современный гибрид, холодостойкий, продуктивный, устойчив к парше. Средняя высота 4–5 м, на 3-й год отдаст первый урожай в начале августа. Яблоки 120–340 г, с легкой кислинкой и ярким ароматом, хранятся до 30 дней.

Осенние сорта

Осенние разновидности дозревают 2–3 недели после сбора, хранятся 2–4 месяца:

1. «Анис полосатый» — популярен благодаря устойчивости к засухе и морозам, плодоносит 70–100 лет начиная с 6-го года. Урожайность увеличивается по мере взросления и доходит до 320 кг. Яблоки по 70–90 г с анисовым привкусом, розовые с белыми полосками и крапинками.
2. «Антоновка» — многолетний лидер яблоневых культур. Ценится за рекордные урожаи по 500–1000 кг с дерева, устойчивость к холоду и большинству болезней. Плоды по 150–170 г, очень ароматные зеленые, хранятся 3–4 месяца. Мякоть белая, кисло-сладкая, сочная.
3. «Осеннее полосатое» — высокорослый сорт, в зависимости от возраста дает стабильные урожаи от 20 до 300 кг. Яблоки 100–140 г весом, яркий желто-красный окрас. Мякоть сочная, розовая под кожицей, с винным привкусом.

Зимние сорта

В конце сентября – начале октября поспевают зимние сорта, которые хранятся до 4–8 месяцев. Плотная структура обеспечивает сохранность товарного вида при транспортировке:

1. «Московское зимнее» — переносит экстремальные морозы, почти не подвержен вредителям. Румяные зелено-желтые плоды по 200–280 г, сладкие пряные на вкус.
2. «Орловская заря» — обладает высокими вкусовыми качествами, яблоки малиново-красные по 100–150 г. Начиная с 4-го года урожай повышается до 170–180 кг с дерева.
3. «Богатырь» — гибрид «Антоновки» и «Ренета ландсбергского». Плодоносит на 7-й год крупными светло-желтыми яблоками по 120–200 г. Созревают в сентябре, но собирают в октябре для сохранения вкуса и лежкости.

Если нет возможности или желания хранить урожай, то достаточно иметь в саду два дерева осеннего сорта и по одному летнего и зимнего.