Особенности ивы шаровидной и ее выращивание

Как сделать?

У хозяина участка есть два варианта – сформировать своими руками зеленый забор из живого дерева или создать декоративную изгородь из прутьев.

Из живой ивы

Высаживать дерево можно с апреля до ноября, все зависит от регионального климата. Если растение теплолюбивое (конкретный сорт), сажать можно в конце весны, начале лета.

Мощные развитые побеги срезаются с основного дерева и делятся на черенки, примерно в 30 см длиной. На черенке должно быть 7 ростовых почек. Если же срезать решено зеленые побеги, их длина – до 1,5 м. С этого начинается процесс изготовления изгороди.

Пошаговая инструкция изготовления живой изгороди на даче.

1. Срезанные веточки заворачиваются в полиэтилен, также можно прикопать их в чуть влажноватый песок. Так они лучше сохранятся до высадки.
2. Участок тоже нужно подготовить – очистить от сорных растений, перекопать, подрыхлить. Черенки втыкаются в изрядно увлажненный грунт, на поверхности должны остаться одна-две ростовые почки.
3. Каждый черенок надо обильно полить (20-25 л воды).
4. Для того чтобы забор вышел ровным, в обозначенном месте заранее втыкают колышки, натягивают веревку. Не все хозяева так делают, многие решают выстраивать ограждение, доверяя своему глазомеру. Но с веревками и колышками надежнее.
5. Для большей уверенности основания черенков на 2-3 дня можно замочить в воде либо присыпать стимулятором роста (в порошковом виде).
6. Если у изгороди больше декоративных задач, черенки можно посадить на расстоянии в 1,5-2 м. Если хочется сформировать забор погуще, ивы высаживают уже в 2 ряда, соблюдая шахматный порядок. Расстояние между деревьями – 0,7-1 м. Если сорта ивы карликовые (бордюрные), их сажают через 0,4 м, не реже.

Вот и все, больше ничего в день высадки делать не нужно. А затем формирование изгороди требует времени. Форму заборчик будет держать хорошо, но ему нужна регулярная обрезка. Иначе вырастут на участке ивовые джунгли. Первый раз деревья отправляются «на стрижку» через год после высадки. Нужно наметить конфигурацию изгороди, она бывает округлой, пирамидальной, прямоугольной, напоминающей трапецию. Впоследствии стрижки повторяются два раза: в апреле и августе.

Из прутьев

Иначе его называют забором из ивовой лозы, плетнем. Ивовые ветки гибкие и податливые. Но ивняк тоже нуждается в предварительной подготовке: взять его просто срезанным и сплести забор из веток не получится. Веточки сначала нужно распарить, так они станут еще гибче. Вот стандартная инструкция по формированию изгороди.

1. Проводится разметка участка. В углы вбиваются колышки. Между колышками натягивается капроновый шнур или бечевка. Вдоль нити метятся места, где будут промежуточные стойки.
2. В грунте надо пробурить отверстия (на 0,5 м). Устанавливаются стойки (очищаются от коры, пропитываются антисептиком и т. д.) Заглубляемая часть промазывается мастикой или гудроном.
3. По верхушкам установленных в выемки угловых опор натягивается шнур, проверяется точность натяжения. По шнуру выставляются и промежуточные колья.
4. Двузубой вилкой от коры очищаются прутья. Кора должна сходить легко, в противном случае ива недостаточно размокла.
5. Идет вплетение нижнего ряда, который отстает от земли на 15 см. Тут используют прутья потолще. Отдельные, слагающие ряд прутья, укладываются с перехлестом в одну стойку. Первый прут, таким образом, обогнет 4 стойки, второй начнет огибать с третьей.
6. Нижний ряд можно усилить проволокой.
7. Где первый ряд обходил стойку спереди, второй расположится позади. И таким будет последующее чередование. После четырех рядов плетенку надо укрепить киянкой.
8. Через каждые 7 рядов вплетается проволока, так укрепляется заборчик.

Концы каждого ряда надо подрезать, присверлить шурупами к крайним опорам. Работа закончена.

Как вырастить пихту из веточки

В процесс размножения пихты ветками входит несколько этапов. Сначала выбирают и заготавливают черенки, затем обеспечивают им условия хранения. Для укоренения потребуется субстрат, емкости и определенный микроклимат. Когда черенки укоренятся, их переносят на открытый участок.

Выбор и заготовка черенков

Лучше всего использовать черенки с молодых деревьев в возрасте от 4 до 8 лет. Присматривают ветви с верхней части кроны. Если срезать черенки с нижних или средних участков, то вероятность их укоренения значительно снизится. У таких саженцев ствол имеет искривленную форму, а крона неправильно ветвится.

У родительского дерева выбирают здоровые однолетние побеги. Оптимальная длина черенков — от 10 до 25 см. На ветке должна находиться верхушечная почка. Если повредить ее, то ствол начнет ветвиться, а крона примет неправильную форму.

Для нарезания черенков используют секатор или нож. Срез должен располагаться на 1 см вниз от места одресневения. Этот участок хорошо виден за счет перехода цвета от зеленого к коричневому.

Важно! Допускается применять ветки с двухлетней древесиной у основания – так называемой «пяточкой». Тогда их не срезают, а отрывают от ствола резким движением

На расстоянии 4 — 6 см полностью удаляют хвою и мелкие ответвления. При благоприятных условиях из этих мест также появляются новые корни.

Как укоренить пихту из ветки

После получения посадочного материала приступают к его укоренению. Ветки не помещают воду. Если побеги собраны в конце лета или осенью, то их опрыскивают водой и оборачивают влажной тканью.

Черенки, готовые к высадке, помещают в раствор стимулятора корнероста. Без такой обработки пихта практически не приживается. Используют специальные препараты Корневин, Укоренит, Рибав. Их растворяют в воде согласно инструкции.

Хорошие результаты дает укоренение черенков пихты в растворе ИМК – индолилмасляной кислоты. Его получают в концентрации 0,01%. При повышенном содержании кислота оказывает токсичное действие. Лучше всего раствор действует при температуре +20 °С. Рабочая жидкость неустойчива к воздействию света и тепла.

Совет! Не рекомендуется держать черенки пихты более 24 часов. Альтернативный вариант – нанесение препарата в сухом виде на нижнюю часть побега.

Дополнительно нижний край черенков опускают в раствор марганцовки или препарата Фундазол. Это позволит продезинфицировать материал и избежать грибковых заболеваний.

Для черенкования пихты зимой готовят субстрат, состоящий из дерновой земли, перегноя и песка. Все компоненты берут в равных пропорциях. Если используется почва с участка, то сначала ее прогревают в духовой печи для дезинфицирования.

Для укоренения черенков используют пластиковые емкости, в которых обязательно делают дренажные отверстия для отвода влаги. Оптимальная высота контейнеров – от 10 до 15 см.

Порядок черенкования пихты в домашних условиях зимой:

1. В контейнеры слоями насыпают землю, смешанную с перегноем, сверху – песок.
2. Черенки углубляют на 2 — 6 см под углом 45°. Между ними оставляют 10 см.
3. Посадки прикрывают пленкой.
4. Субстрат обильно поливают.

Материал укореняют при температуре 20 — 25 °C и влажности от 90%. Дополнительно требуется рассеянный свет. Если день слишком короткий, включают фитолампы.

Процесс образования корней занимает до 9 месяцев. Сначала в нижней части побега формируется каллюс в виде новообразований на трещинах и надреза. Затем вырастают корни. Появление каллюса не гарантирует, что саженец приживется.

Видео о размножении пихты черенками в домашних условиях:

Посадка

Давайте подробнее остановимся на процессе посадки черенков. Вам понадобятся ветки с несколькими почками или без них, яма небольших размеров и наполнитель.

В качестве почвенной смеси используют:

• компост;
• чистый плодородный грунт;
• навоз и проч.

Можно перемесить почвенную смесь с минеральными удобрениями. Сюда помещаем черенок, засыпаем его землей, с расчета, что 2-3 почки или места их появления, должны быть на поверхности. Место лучше выбрать хорошо освещенное, чтобы растение быстро росло. Не забывайте росточек поливать

Особенно важно это делать в первые 2 недели. А затем, если черенок хорошо принялся, за него уже можно не опасаться

Весной и летом тщательно рыхлите землю возле черенками, следите за ростом.

Можно также проводить черенкование осенью. Для этого поздней осенью – ближе в концу ноября нарезают черенки, помещают их в подвал и хранят до весны. Затем достают, слегка обрезают место посадки и высаживают в открытый грунт. Можно также поставить черенки на 2-3 дня в оду, тогда они быстрее пустят корни.

Если вы выполните все нехитрые требования, у вас вырастит прекрасное дерево.

Выращивание дерева

Иву выращивают на открытом со всех сторон месте, которое имеет нейтральную или слабокислую высокогумусную суглинчатую почву.

Дерево не особо любит чрезмерную влагу. Если вокруг неё грунт слишком влажен, то корни замедляют своё развитие. Это, конечно, отражается и на поверхностной части дерева. Иве достаточно природных осадков, поэтому поливать дополнительно её не надо. Исключением будет длительная засуха. В эти периоды допускается полив один раз в 10 дней. Желательно одновременно с поливом опрыскивать и крону дерева при помощи распылителей.

Чтобы дерево хорошо развивалось, ему обеспечивают правильную подкормку. Используется перепревшая органика. Её вносят вместе с перекопкой приствольного кольца. На одно растение рекомендуется вносить ведро органики и до 100 граммов минерального удобрения. Подкармливают иву в весенний и осенний периоды.

Первые четыре года иву не трогают. В последующие годы рекомендуется обрезка ивы, с целью её формирования. Если этого не делать, то крона становится редкой и не плотной, из-за чего теряются декоративный вид. Отсюда возникает вопрос, как обрезать иву правильно? Рассмотрим это на примерах больше всего распространённых видов дерева у нас.

Болезни и вредители

Способы борьбы:

• своевременное удаление усохших веток;
• обработка срезов и лечение ран;
• устройство пломб в дуплах;
• удаление плодовых тел грибов

Способы борьбы:

• для защиты от данной болезни необходимо опрыскать иву фунгицидами сразу после появления листьев;
• спустя 10 дней обработку повторить

Способы борьбы:

с учетом того, что возбудители болезни проникают только в поврежденную кору, следует следить за здоровьем растения, стараясь не допускать механических повреждений, а также принимать своевременные меры по заживлению при обнаружении ран и повреждений

Способы борьбы:

• привлекать насекомоядных птиц для уничтожения данного вредителя;
• при поражении более 10% листьев , опрыскивать инсектицидами

Способы борьбы:

• по завершении срезки прутьев осенью разложить их между деревьями. накрыть соломой и поджечь;
• летом использовать ловушки с использованием гусеничного клея;
• при массовом поражении применять кишечные инсектициды

Способы борьбы:

• своевременно удалять поврежденные ветви;
• механический сбор взрослых особей цикадок, используя холст с нанесенным на него гусеничным клеем или дегтем

Правила по уходу за ивой, выращивание в саду

1. Выбор места посадки для ракиты.
   Чтобы вашей ивушке было комфортно, то требуется выбирать место с достаточной влажностью и питательным субстратом. Лучше, чтобы последний был легким и песчаным. Следует брать однолетний саженец ракиты с хорошо развитыми корнями. Проводят высадку ранней весной, как только сошел снег. Если разновидность кустарниковая или низкорослая, то для нее готовят лунку с параметрами 50х50х50 см. Если же планируется сажать высокое дерево, то ямку делают побольше. После посадки саженец следует хорошо полить и замульчировать приствольный круг. Если высаживание проводится в тяжелый субстрат, то рекомендуется на дно лунки уложить дренажный материал — около 20–30 см песка или щебня. При просадке в лунку добавляется перегной или вызревший компост, а также почвосмесь готовят из садового грунта, торфяной почвы и компоста, части берут равные. Также туда вносят азофоску, рассчитывая, что на одно растение должно быть 200 грамм препарата. Смесью заполняется ямка на 1/3 и в нее помещают саженец, расправляя его корневую систему. Затем лунку засыпают таким образом, чтобы вокруг саженца получился приямок, который будет облегчать полив. Под каждое растение выливают до 2-х ведер воды. Если саженец оказался высоким, то на первое время рядом устанавливают колышек и с его помощью фиксируется положение. Место, где будет расти ива, должно быть хорошо освещенным, но неплохо она будет себя чувствовать и в полутени.
2. Полив
   ивы придется проводить часто, особенно если в летний период нет долгое время дождей. На одно взрослое деревце или кустарник должно приходиться несколько ведер воды. Для поддержания «молодняка» также проводят опрыскивания кроны.
3. Удобрения
   для ракиты вносят для повышения ее декоративности. С приходом весны почву в приствольном круге взрыхляют и заделывают в нее минеральные удобрения. Рекомендуется применять органику, чередуя ее с минеральными подкормками, их применяют на протяжении всего вегетативного сезона, в зависимости от разновидности ивы.
4. Формирование кроны.
   Это растение хорошо переносит всевозможные подрезки, и некоторые умельцы умудряются придать раките самые разнообразные формы. Впервые подрезать крону деревца можно только по прошествии нескольких лет после высадки саженца, когда его высота станет равной метру. Обрезку проводят после цветения. Молодые ветви рекомендуется укоротить на 20 см. Срез выполняется над почкой, которая направлена наружу. Когда дерево уже большое, то его ветви срезают на высоте 2-х метров от земли.

При черенковании используют зеленые веточки, вырезая их середину, по длине черенок должен быть равен 15–20 см. Почку на верхушке следует удалить и также убрать листья снизу черенка, верхние укоротить надвое. Черенок высаживается в питательный субстрат и укутывается полиэтиленовой пленку или ставится под срезанную пластиковую бутылку — это создаст условия мини-теплицы

Важно периодически проводить проветривания и увлажнения грунта. Однако высаживают укоренившиеся саженцы только на второй год, чтобы они провели первую зиму в теплице

Для того, чтобы размножить иву отводками, нужно ранней весной выкопать прикорневую поросль, у которой уже сформировались свои корешки. Затем их обрабатывают фунгицидом и высаживают на новое место по всем правилам.

Есть разновидности, которые следует выращивать на штамбе — выбирают растение с необходимой высотой и затем проводят прививку сортового привоя ивы.

Распространенные виды ивы

Поскольку видов вербы существует около 3 сотен, здесь приводятся не все, а только те, что обладают выраженными декоративными свойствами. Их можно стричь, высаживать в ряд или поодиночке. Любая из этих ив украсит собой приусадебный участок:

• Вавилонская. Дерево высотой до 15 м, с объёмной кроной и плакучими ветвями. Листва блестящая, побеги свисают до земли. Быстро растёт во влажной почве.
• Козья. По виду больше похожа на дерево, чем на куст. Листья насыщенно-зелёные, округлые, расположены густо. Крона бывает шарообразной или неправильной формы. Во время цветения растение источает аромат мёда.
• Ползучая (Армандо). За ветвями этого кустарника не видно ствола, настолько они густые. Крона очень пышная и объёмная, как и розовые цветки, которые издалека кажутся пушистыми. Хорошо переносит низкие температуры, подходит для выращивания на лоджии, террасе, балконе и в открытом грунте.
• Белая. Кустарник-долгожитель: растёт до 100 лет. Хорошо чувствует себя на берегах рек и озёр, рядом с родниками и ручьями. Листья серебристые, цветки жёлтые, собраны в длинные серёжки. Дерево вырастает до 25 м.
• Плакучая. Отличительная черта — кора жёлтого цвета, которая придаёт декоративный вид. Ветки опускаются очень низко, как будто плачут, вот почему ива плакучая. При этом само деревце не вырастает большим и отлично смотрится на клумбе.
• Харуко Нишики. Невысокий кустарник с поникающими веточками и пятнистыми листьями. На взрослых деревьях пятнистость не проявляется.
• Мохнатая. Название вид получил из-за того, что кажется опушённым. Вырастает до 2 м, имеет листья округлой формы и светлые серёжки. Хорошо чувствует себя в суровых климатических условиях, не повреждается морозобоинами.
• Цельнолистная. Раскидистый куст с дугообразными листьями. Строение побегов почти как у папоротника. Во время цветения покрывается россыпью красноватых серёжек, благоухающих гиацинтовым ароматом.

Черенкование

Мало кто знает, что на всеми любимый праздник Вербное воскресенье, предки не просто ходили в церковь, но и высаживали иву. О дереве говорили: «воткни палку в землю, она и корни пустит». И действительно, если срезать часть ветки ранним летом и посадить в благодатную, сырую землю, уже через несколько дней появится черенок с первыми побегами. А чуть позже – молодые корни. Получается, что плакучая ива размножается еще и вегетативным способом. Об этом поговорим подробнее.

из материнского дерева срезают молодые ветки, так называемые черенки, по 40 см длиной. Обычно их берут с нижней части дерева, но допускаются ветки и со средних веток. Делается это ранней весной, до того, как распустятся почки;
затем нужно поместить черенки в воду на несколько дней, чтобы они пустили почки;
после этого черенки высаживаются в почву и обильно поливаются

Важно, чтобы несколько почек всегда выглядывали из земли.

Растение всегда прекрасно приживается. В среднем, из 100 черенков не принимаются 5-10 процентов

Важно, чтобы условия высадки были максимально приближены к тепличным. Некоторые срезают часть черенка перед посадкой с уголком и снимают все почки

Но все же главным условием того, что растение примется, является наличие влаги. Ведь плакучая ива не сможет расти без воды.

Секреты выращивания плакучей ивы

Плакучая ива требует минимального ухода, поэтому выращивание ее на дачном участке не доставит много хлопот.

Полив и удобрение

Поскольку дерево очень любит влагу, поливать его нужно часто и обильно. Одному растению достаточно 20 л воды раз в неделю. При длительном отсутствии осадков объем увеличивают минимум вдвое. Полив лучше производить с утра, когда солнце не достигло своего пика, или вечером. Увлажнять необходимо не только корни, но и зеленую часть ивы.

Дерево удобряют 4 раза в год. Перед созреванием почек грунт вокруг ствола взрыхляют и покрывают слоем мульчи из торфа. Подкормку комплексными удобрениями осуществляют 2–3 раза до июля. В конце августа почву подкармливают калийно-фосфорными составами (суперфосфат, сернокислый калий).

Стрижка и формирование кроны

Обрезку плакучей ивы начинают проводить на 2–3 год после посадки. Формирование кроны лучше всего проводить весной, когда дерево отцветет. Ветки молодого растения укорачивают на 10–20 см, что способствует образованию более густой зеленой части. У взрослого дерева длинные ветви обрезают на уровне 2 м от поверхности. Такая стрижка позволяет придать иве нужную форму, которая может быть шарообразной, зонтичной или прямоугольной.

Санитарную обрезку осуществляют ранней весной, до начала вегетационного периода. Удалению подлежат сухие или поврежденные части растения.

Схема канделябровой обрезки плакучих форм древесных пород

Какая ива красивее — «Триколор» или «Хакуро Нишики»?

С появлением в питомниках пестролистной ивы пепельной, садоводы заговорили о том, что ива «Триколор» может стать заменой теплолюбивой «Хакуро Нишики». Однако, несмотря на множество сходств, эти деревья никак нельзя назвать двойниками.

Если увидеть два саженца этих сортов рядом, то становятся очевидными визуальные отличия культиваров. В первую очередь, у этих ив различная форма листа. У ивы цельнолистной «Хакуро Нишики» лист ланцетовидный, то есть узкий продолговатый лист с заостренным кончиком и основанием. Лист ивы пепельной шире и, как говорилось выше, имеет обратнояйцевидную форму. Разнится и фактура поверхности листа: гладкая и шелковистая у «Хакуро Нишики» и шершавая, матовая у ивы «Триколор».

В силу того, что у ивы пепельной более крупные и толстые шероховатые листья, это придаёт облику деревца большую тяжеловесность в сравнении с легкой и воздушной «Хакуро Нишики».

Даже пестролистность у каждой из ив проявляется по-своему. Молодые листья обоих видов становятся ярко-розовыми в конце весны-начале лета. Но у ивы цельнолистной этот оттенок нежно-розовый и действительно схож с оперением фламинго. В то время как колер ивы пепельной можно описать как малиново-красный.

Отдельные участки листовой пластинки «Хакуро Нишики» выбелены до кипенно белого цвета, а у ивы «Триколор» мы скорее наблюдаем кремовый или желтоватый оттенок. Ближе к середине лета рисунок обеих ив стремится к мраморному (зеленый со светлыми прожилками), а розовые тона полностью пропадают. Но и подобная мраморность на салатовых листиках «Хакуро Нишики» и сизоватых ивы пепельной смотрится совершенно по-разному.

Отличается и крона этих сортов: взрослые деревца ивы цельнолистной напоминают фонтан, благодаря тонким дуговидно изогнутым ветвям. А крона ивы «Триколор» сферическая без подобных изгибов. Сережки ивы «Хакуро Нишики» мало декоративны, а вот мужские сережки у ивы пепельной вполне послужат украшением сада весной. Зато последняя не может похвастаться столь же яркой пурпурной корой как у ивы цельнолистной.

Конечно, каждый сам должен решать, какой сорт пестролистной ивы приобрести для сада в силу климатических условий и личных предпочтений, но, на мой вкус, «Хакуро Нишики» более эффектна, в то время как ива «Триколор» слегка грубовата, хотя и некрасивой ее назвать нельзя.

У меня в саду растут обе этих ивы, и каждая дорога мне по-своему, и для каждой нашлась своя роль и подходящая сфера применения.

Живая и изящная изгородь из ивы: самый лёгкий вариант дачного забора

Покупка любого загородного участка начинается с обозначения его границ. Это раньше сразу завозилась куча строительных материалов (кирпич, плиты, доски, шифер) для обустройства забора. Теперь для этой цели всё чаще применяют высаженные в ряд кустарники или деревья. Ничего не скажешь, от этого одни плюсы – шикарно, натурально, экологически чисто, полезно, не нужно привлекать строителей, такой забор формируется своими руками. Но не всегда это получается быстро, некоторые растения очень долго проходят период превращения из саженцев в красивое ограждение. Изгородь из ивы — это хороший способ сделать красивый забор при минимуме затрат средств и времени. Главный плюс такого забора состоит в том, что он не гниет и сам себя воспроизводит. Недостатком является стремление живой изгороди менять конфигурацию по своему усмотрению. Обо всём, что касается этого растения, его разновидностях, преимуществах перед другими, а также о посадке и уходе, поговорим в этой статье.

Изгородь из ивы может варьироваться по высоте, быть и чисто символической, и довольно густой.

Наверное, многие садоводы знакомы с такой ситуацией, когда на месте воткнутой прошлым летом ивовой палки, новой весной вдруг распустились листья? Удивительная живучесть ивы, ее способность укореняться, испытав практическое уничтожение, делает ее идеальным материалом для возведения живого забора или декорирования отдельной части территории.

Полезные свойства и применение в медицине

Растение используют для лечения многих заболеваний и в косметических целях. У садоводов не возникает сложностей с посадкой плакучей ивы и уходом за ней, при этом все части кустарника способны принести ощутимую пользу. Так, в медицинских целях используют ивовую кору. Заболевания и нарушения, при которых она помогает:

• расстройство пищеварения;
• тахикардия;
• пониженное давление;
• жар;
• боль в суставах при ревматизме;
• стоматит;
• гнойники во рту;
• обильное потоотделение;
• экзема.

Если во время простуды человек сильно потеет, полезно дать ему выпить настойку из ивовой коры. При экземе смазывают поражённые места отваром коры. Дополнительно можно принимать чай из берёзовых почек.

При усталости в мышцах, варикозе, ангине и белях полезно пить ивовый отвар 3 раза в день. Существует много рецептов приготовления целебного снадобья. Самый популярный из них:

• 1 ст. л. коры заливают 500 мл воды;
• ставят на огонь, доводят до кипения;
• томят 10 минут;
• остужают, процеживают;
• принимают по 1 ст. л. утром, в обед и вечером (до еды).

Разновидности и характеристика дерева тополь

Другие способы приготовления можно найти в инструкции к аптечному препарату.