Посадка деревьев и кустарников. рекомендации и правила

С земляным комом

В этом случае саженцы выкапывают, не нарушая почву вокруг корней, и плотно обматывают земляной ком мешковиной, нейлоновой сеткой или полиэтиленовой пленкой. Ком должен быть плотным и достаточно большим, он не должен высыхать.

В таком виде обычно продают вечнозеленые, в частности, хвойные растения. Переносить такой саженец лучше, поддерживая снизу, – не стоит использовать ствол вместо ручки. В питомнике можно приобрести в таком виде хвойные растения разного размера. Высокорослые хвойные лучше покупать молодыми – они быстрее приживаются. Карликовые хвойные можно покупать взрослыми. Сажают в сентябре-октябре или апреле-мае. Такое растение можно не сажать в течение нескольких недель, если не давать кому пересыхать.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Подготовка посадочной ямы и высадка

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 – 80 см. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый плодородный слой перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли и ближе к концу опоры.

Посадка жимолости в Подмосковье весной

Если посадка запланирована на весну, с процедурой не стоит затягивать и лучше завершить её до активной вегетации кустарника, которая начнётся в начале лета. Жимолость в Подмосковном регионе высаживают точно так же, как и на другой территории нашей страны. Несмотря на общую неприхотливость, эта культура имеет определённые требования к условиям произрастания. Например, к месту на участке и к плодородию почвы. Жимолость — солнцелюбивое растение. Потому место, куда её будут сажать, должно хорошо освещаться.

Жимолость любит солнечные места на участке

Почва должна быть плодородной, с умеренной влажностью, но без застоя воды в ней. Грунтовые воды в месте, отведённом для куста, не должны подниматься высоко к поверхности. При подготовке посадочной ямы дно закрывают дренажным слоем — битыми кирпичами, керамзитом и другими похожими материалами. Расстояние между саженцами выдерживают в пределах 1,0–1,3 м. Лунки копают на глубину до полуметра. Верхние слои почвы складывают обособленно и перемешивают с питательными компонентами:

• перегноем (3 кг на кв. м),
• древесной золой (1,5 стакана на кв. м),
• извёсткой (1 ст. л. на 10 л воды).

Ямы, заполненные питательным субстратом, оставляют на пару суток. И только после этого приступают к посадке саженцев. Молодое растение опускают в посадочную лунку, аккуратно распределив корни по периметру. Заглубление корневой шейки производят на расстояние в 7 см.

Корневую шейку саженца жимолости заглубляют при посадке на 7 см

После засыпки в яму субстрата саженец необходимо хорошо полить. На протяжении следующей недели необходимо проводить регулярные поливы, поддерживая грунт в постоянно увлажнённом состоянии.

Как размножить жимолость разными способами

Если на участке уже имеется кустик любимого сорта жимолости, его можно размножить путём черенкования. Черенки для этого берут зелёные либо одревесневшие. Заготовку зелёных черенков производят поздней весной, когда начинается фаза завязи плодов. Характерный хруст при надламывании ветви указывает на то, что из этого побега можно заготовить черенок.

Черенки заготавливают из сильных побегов текущего года, проводя нарезку в утренние часы. Посадочный материал формируют из средней части ветвей, предусматривая длину в 15 см. На данном отрезке ветви должны присутствовать два узла и одно междоузлие.

Свежие черенки сразу же сажают в увлажнённую питательную почву, прикрывая полиэтиленовой плёнкой. У молодых растений корешки отрастают по прошествии примерно полутора недель. Осенью черенки высаживать на открытый участок не рекомендуют. Целесообразнее оставлять их в парниковых условиях до наступления тёплых весенних деньков. Плодоносить молодые кусты жимолости начинают на третий год после посадки.

Черенки жимолости перед посадкой укореняют

Процедура укоренения одревесневших черенков осуществляется другим способом. Их нарезают по осени и, завернув в плотную материю, помещают на хранение в песок до прихода весны. Посадку в грунт выполняют весной, засыпая верх корней почвой на 20 см. Образовавшиеся холмики летом и осенью окучивают и поливают. На другой год саженцы откапывают и пересаживают на постоянное место.

Размножение культуры можно осуществить делением куста. Для этого кусты, достигшие возраста трёх или пяти лет, откапывают рано весной или осенью, разделяют в области корневища на 2–3 части. Уже отделённые кустики высаживают на постоянное место произрастания.

Жимолость, как и многие плодовые кустарники, размножают отводками по следующей схеме:

1. Молодой побег отклоняют от материнского куста, укладывают в заранее подготовленную траншею и пришпиливают проволокой.
2. Землю вокруг стебля немного взрыхляют.
3. Дожидаются, когда отрастут корешки.
4. Затем готовый саженец отделяют от материнского растения и сажают как самостоятельный кустик.

Чтобы получить саженец жимолости, побег от материнского куста отводят в траншею для укоренения

Размножают жимолость и семенами. Однако этот вариант чаще применяют селекционеры. Заготовку семян выполняют из крупных и полностью зрелых плодов. Семена высевают в конце октября. До этого семена хранят в деревянной ёмкости, накрытой полиэтиленом. Семена начинают всходить через 30 дней. Пересадку в грунт ростков планируют на май будущего сезона.

Преимущества летней посадки саженцев

Итак, резюмируя, подведем итоги, какие же растения можно высаживать на новое место летом:

• в течение лета допустимо сажать крупномеры со специально подготовленным корневым комом;
• саженцы плодовых и декоративных культур с закрытой корневой системой.

Также процедура пройдет успешно, если вы пересаживаете небольшие растения внутри собственного сада или от соседей, с большим комом земли. Лучше выбирать растения, которые в данный момент не находятся в цвету, а уже отцвели в весенние месяцы, либо зацветут осенью.

Положительные стороны посадки саженцев летом:

В летнее время можно увидеть «товар лицом» и в полной мере оценить декоративные качества растения. Ведь нередко случается и так, что цветок невероятно эффектен на фотографиях, а в реальности производит совершенно иное впечатление. И наоборот, растение, на котором не остановится взгляд в каталоге, предстанет во всей красе в удачной компании и вам непременно захочется поселить его в сад.

Зачастую цветоводы ошибаются с плотностью посадки и высаживают молодые розетки вплотную или, напротив, на слишком большом расстоянии. При летней покупке вы получаете хорошо развитое растение, позволяющее определить оптимальное расстояние между новыми экземплярами и соседними посадками.

Ранней весной не всегда бывает легко определить жив ли посадочный материал и распустятся ли на нем почки. Летом вы всегда сможете выбрать гарантированно живое растение с хорошей облиственностью и максимальной декоративностью.

Летом нет весенних авралов садовых работ, и вы можете спокойно и неспешно заняться планировкой сада, подобрать лучшее место для растения, отправиться в питомник и приобрести посадочный материал.

В садовых магазинах, питомниках и торговых рядах нет толпящегося народа, и вы сможете хорошо рассмотреть весь ассортимент растений. А при покупке не придется стоять в очередях.

По сравнению с осенней посадкой, у саженцев больше времени на укоренение и закладку почек для будущего сезона. Чаще всего растения летних посадок лучше зимуют и быстрее развиваются в следующее лето, чем те, что были посажены осенью.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

С листвой или без?

• Саженцы с ОКС должны продавать без листвы — листья испаряют много влаги, и растениям грозит обезвоживание. 
• Саженцы с ЗКС, естественно, от листвы не избавляют, но ее крайне необходимо очень внимательно осмотреть при покупке. 

Условно считается, что можно покупать саженцы, на листьях которых есть признаки парши, бурой или белой пятнистости, кокомикоза, клястероспориоза, мучнистой росы и ржавчины, но пораженные листья необходимо удалить и сжечь еще до перемещения растений на ваш участок. Если вы обнаружите какие-то непонятные, не присущие здоровым растениям вздутия, трещины, язвы, от покупки лучше отказаться.

Посадка и хранение

Саженцы с ОКС необходимо высадить как можно быстрее. Если же переселение ненадолго откладывается — найдите для новоселов прохладное место, постоянно увлажняйте корни, продолжайте прятать от ветра и солнца ветви и ствол. 

Как сохранить посадочный материал до весны

Хотите отложить посадку до весны — потрудитесь прикопать новоселов. Чтобы саженцы с ЗКС хорошо сохранились, вкопайте контейнер в землю целиком и замульчируйте торфом. Ствол и основание скелетных ветвей обмотайте рогожей или газетной бумагой в несколько слоев, а поверх обвяжите лапником или сеткой-рабицей, чтобы защитить от грызунов. В начале февраля притените посадки экраном или оберните белой хлопчато-бумажной тканью — это поможет защитить молодняк от солнечных ожогов. Ямы для весенней посадки желательно приготовить еще осенью, чтобы земля успела осесть и уплотниться, иначе корневая шейка может оказаться ниже уровня земли. И не забудьте заправить посадочную площадку перегноем и минеральными удобрениями! Растения с ЗКС пересаживать удобнее, да и шансов выжить на новом месте у них больше.

Несколько советов по выбору саженцев

То, какую именно корневую систему выбрать, во многом зависит от вида растения и тех условий, которые его ждут.

Если Вы – ландшафтный дизайнер, и срок реализации саженцев достаточно мал, Вы можете сэкономить средства и приобрести саженцы с ОКС, обеспечив им быструю посадку и должный уход.

Если же Вы – владелец торговой точки, то рекомендуется купить саженцы оптом с ЗКС, чтобы суметь реализовать весь товар без ущерба для качества флористического материала и Ваших финансов. Но в таком случае Вам стоит регулярно проверять состояние корней в грунте, чтобы избежать заражения и заселения субстрата вредителями

Учитывая, что саженцы часто продаются в кассетах, заражение может быстро перекинуться на соседние растения, поэтому очень важно следить за здоровьем саженцев

Купить саженцы оптом в Москве Вы можете у многих поставщиков, и мы рекомендуем Вам определиться с одним или двумя постоянными. Это позволит тратить меньше времени на просмотр ассортимента и оформление заказов, при этом обеспечив разнообразие закупаемого товара. Многие поставщики предлагают привлекательные условия покупки для своих постоянных клиентов, к тому же и для Вас уверенность в качестве посадочного материала будет дополнительным преимуществом.

Лучшая почва для роз: алмаз требует достойной огранки!

Есть три главных условия успешной посадки королевы цветов. В почве для роз обязательно наличие торфа, песка и компоста. Учтите, что после посадки судьба розы целиком и полностью определяется качеством грунта, в который она была посажена.

Почва для роз: азы подготовки к посадке

Никогда не сажайте молодые розовые саженцы на старое место, ведь грунт, помимо общего истощенного состояния, может еще и быть зараженным каким-либо заболеванием или вредителями.

Как правило, посадка молоденького куста розы на такой участок заканчивается его постоянными болезнями, слабой сопротивляемостью даже малейшим влияниям окружающей среды. Нередко все оканчивается досрочной и бесславной гибелью растения.

Если у вас нет иного места для посадки роз, снимите хотя бы 50-70-сантиметровый слой грунта с поверхности участка, заменив его свежей почвой – так вы сводите риски к минимуму.

дно посадочных ям выстилается перегнившим навозом, компостом или торфом. Поверх укладывается слой садового грунта, очищенного от растительных остатков и сорных растений, а затем эти 2 слоя смешиваются. Засыпать посадочные ямы рекомендуется смесью садового грунта, торфа, компоста, перегнившего навоза и минеральных удобрений.

Либо можно приготовить смесь для заполнения посадочных ям следующим образом: гнилой навоз – 1 ведро, торф – 1 ведро, песок – 2 ведра (добавляется на глинистые почвы), глинистый грунт – 2 ведра (добавляется на песчаные почвы) доломитовая мука – 2 стакана, костная мука – 2 стакана, суперфосфат – 2 щепотки.

Все ингредиенты тщательно вымешиваются, после чего почва для роз готова к использованию.

Если же грунт на участке изначально плодородный, его дважды перекапывают – это добавляет поверхности грунта воздухопроницаемости. Если же вы сажаете одиночные саженцы, готовятся отдельные посадочные ямы, а при групповой посадке следует готовить клумбы.

• Удобрение для роз: изысканные блюда для королевы цветов
• Ржавчина на розах: лечение больных кустиков
• Как вырастить розу из подаренного цветка

Желательно к подготовке грунта приступать с осени, в случае если вы планируете весеннюю посадку.

Почва для посадки роз: кислотность

Кислотность почвы для посадки роз должна находиться под неусыпным контролем. Если у вас нет возможности проверить кислотность лакмусом, можете понять ее состояние по растениям.

Например, растущий на вашем участке полевой хвощ, узколистная живучка, кислица и щавель сигнализируют о том, что грунт кислый. Щелочная же почва – благодатный рай для клевера, хрена и подобных им растений.

Лучше всего такие процедуры проводятся измельченным известняком, доломитовой мукой, золой или костной мукой. Причем с известью будьте аккуратны – ее внесение в больших количествах способствует торможению процессов развития растений.

Почва для черенков роз

Если же вы составляете грунт своими руками, то ингредиенты и пропорции будут варьировать в зависимости от того, в какой тип грунта в дальнейшем вы посадите эти черенки. В принципе, роза не приживается лишь на болотистой и солончаковой почве. Остальные типы грунта для нее вполне приемлемы, хотя лучшим вариантом все же считается суглинок.

• Если посадка предполагается на песчаном грунте, черенки укореняют в смеси, собственно, грунта с места посадки, 1 части дернового грунта, 1 части перегноя, 1 части компоста, 2 частей глиняного порошка
• К суглинистой почве для черенков роз следует добавить песок – 3 части, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть.
• К глинистой почве добавляют крупнозернистый песок – 6 частей, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть, листовой грунт – 1 часть.

На заметку: для усиления эффекта во всех приведенных выше смесях замените перегной, компост и дерновой грунт биогумусом.

Какую почву любят розы

Вы все еще задаетесь вопросом, какую почву любят розы? Розы любят плодородную почву, поэтому к плодородию нужно отнести с особым вниманием. А еще розы любят отличный дренаж, так что дно посадочной ямы, оптимальные размеры которой при посадке куста равны 60*60*70 см, обязательно выстилается галькой, щебенкой или битым кирпичом

Лишь с таким дренажным слоем куст розы не обречен на гибель от перелива

А еще розы любят отличный дренаж, так что дно посадочной ямы, оптимальные размеры которой при посадке куста равны 60*60*70 см, обязательно выстилается галькой, щебенкой или битым кирпичом. Лишь с таким дренажным слоем куст розы не обречен на гибель от перелива.

При посадке не лишним будет использование природных биостимуляторов. Причем это не обязательно должны быть покупные препараты. Не забывайте об удивительных свойствах старой доброй глиняной болтушки – смеси глины с навозом в равных пропорциях.

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни

В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Подготовка саженца розы к посадке в грунт

Перед высадкой, чтобы убедиться в хорошем качестве розы, аккуратно извлеките саженец из горшка. Некоторые фирмы, чтобы упростить эту задачу, используют вкладыш в виде металлической сетки. Это лучший вариант, потому что сетка позволяет увидеть состояние корней, не разрушая земляного кома.

Корни должны пронизывать весь земляной ком и иметь свежие белые корешки. Такие хорошие саженцы не требуют дополнительной обработки, их лишь замачивают в воде на 1-2 часа перед посадкой.

Металлическую сетку у саженцев роз во время посадки в грунт снимать не нужно. Она сама разлагается в почве за 1-2 года и не мешает развитию корней.

Существуют и другие варианты упаковки, например, картонный вкладыш. Он тоже сохраняет ком, но определить состояние корней в нем весьма проблематично, особенно, если корни еще не проросли сквозь стенки. Если вы не можете рассмотреть корневую систему или сомневаетесь в ее качестве, замочите саженец на несколько часов в растворе стимулятора корнеобразования.Для получения раствора высыпьте пакетик (10 г) стимулятора в 7-8 л воды и размешайте.

Погрузите корни розы в раствор прямо в контейнере. Если в контейнере есть картонный вкладыш, то можно снять пластиковый горшок и замочить саженец розы в картоне. Время обработки — 2-3 часа.

Раствор «Корневина» для посадки роз можно заменить раствором «Эпина». Разведите 40 капель в 2-х л воды и хорошо пролейте контейнер, установив его в ведро. Оставьте в растворе на 2-3 часа.

В. Боровков, И. Цибулевский «Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой»

Боровков Вадим Валентинович, к .б.н. , Цибулевский Игорь Александрович.

Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой в ООО «Садовый питомник Кутепово» Тульской области в связи с подмерзанием 2009- 2010 г .г.

Выращивание растений с закрытой корневой системой ( в горшках) по сравнению с технологией производства саженцев в открытом грунте требует больше затрат. Это обусловлено подготовкой специальных контейнерных площадок, закупкой торфяного субстрата, транспортировкой рассаженных и пересаженных растений с грунтом по территории питомника, необходимостью регулярного, почти ежедневного полива, расстановки растений в течение вегетационного сезона и, наоборот, группировки в гряды с укрытием растений на зиму. Питомниководческие хозяйства стремятся оптимизировать эти затраты и работы путем распределения сроков их выполнения, внедрения механизации, полного использования потенциала климатических и микроклиматических условий.

Важной и затратной технологической операцией является подготовка контейнерных растений к перезимовке. Обычно это либо группировка растений в плотные гряды или сплошной массив, либо укладка растений плотно друг к другу в гряды с наклоном 60-45 градусов, либо укладка растений друг на друга ярусами в бурты шириной 1.0- 2.0 метра и высотой до1.0 метра

Во всех этих случаях саженцы укрываются сверху сеткой, мешковиной или нетканым материалом. Помимо этих приемов используют заглубление корневой системы в грунт, засыпка горшков грунтом, торфом, листьями или опилками. Эти методы достаточно материало- и трудоемки, но питомники осуществляют их в преддверии зимы, в том числе и из-за того, что октябрь и ноябрь – временной период, когда нет активной реализации и других трудоемких технологических процессов. В условиях массового производства растений в горшках Р9, на котором специализируется наше предприятие «Садовый питомник Кутепово», обстоятельства осеннего сезона несколько иные. В это время рабочие заняты на посадке и пересадке растений. Кроме того, надо помнить, что после осеннего укрытия не менее значительные трудовые затраты необходимы на раскрытие и расстановку растений весной, а это уже серьезно отвлекает силы от процесса реализации.

Таким образом, нам приходиться решать вопросы зимней защиты растений от морозов , используя преимущества нашего региона – наличие устойчивого снегового покрова, который обычно устанавливается в Тульской области с конца ноября. В сентябре-ноябре после посадки или пересадки мы плотно устанавливаем растения в гряды с технологическими проходами на постоянное место. То же осуществляется с товарными растениями. Дополнительного укрытия мы не используем. Исключение делается для таких культур, как плодовый виноград, бересклеты форчуна, лох узколистный, для которых мы делаем суховоздушное укрытие.

Наши наблюдения последних 15 лет показывали, что одна из десяти зим начиналась с бесснежных морозов при температуре — 18 — — 20 градусов, что впрочем не было отмечено повреждением саженцев. Но в начале зимы 2009- 2010 г .г. в середине декабря, после продолжительной теплой погоды с температурами +5-+10 градусов произошло резкое снижение ее до -25 — -27 градусов в условиях отсутствия снегового покрова. Через декаду выпал снег слоем около 10 см . Хотя в дальнейшем условия перезимовки были в пределах климатической нормы, очевидно, было ожидать подмерзания растений. Поэтому в преддверии сезона реализации нами была оценена жизнеспособность растений путем проращивания их в теплом помещении в период с 1 по 30 марта 2010 года. Интенсивность роста оценивали по 5 бальной шкале. Полученные результаты приведены в таблице.

Интенсивность отрастания культур после подмерзания 2009- 2010 г .г.

http://antonovsad.ru/zakrytaya-i-otkrytaya-kornevaya-sistema-1256/

http://honeygarden.ru/garden/art167.php

http://www.ruspitomniki.ru/article/tehnologii-pitomnikovodstva.html/id/201

Саженцы в контейнерах

Для озеленения компания «ПозитивПроект» использует контейнерный посадочный материал как наиболее надежный и качественный. Такие растения или выращиваются в контейнерах или помещаются в них вместе с комом земли сразу после извлечения из грунта в питомнике. Контейнер защищает корни от повреждения, пересыхания. Растение в нем можно поливать, удобрять. При пересадке ком земли извлекается из контейнера полностью, повторяет его форму.

При выборе контейнерного посадочного материала нужно отдельно оценивать состояние почвы в контейнере. Некоторые поставщики продают в контейнерах саженцы, которые сначала хранились с закрытыми корневыми системами. Для этого ком земли помещают в контейнер и присыпают грунтом. При извлечении присыпанный грунт осыпается, что указывает на недостаточное качество посадочного материала. В норме земля не должна отделяться от кома: она вся удерживается корнями растения.

Преимущества саженцев с закрытой корневой системой при покупке хвойных

Для любых декоративных видов кустов и деревьев золотое правило гласит: в качестве посадочного материала растения с закрытой корневой системой всегда предпочтительнее. И хвойные не являются исключением из этого правила. Риск потери растений в случае покупки саженцев с открытой корневой системой (от закрытой) отличается в несколько раз. И причин этому есть немало. Но самая главная – в степени повреждения корней растений.

Любые хвойные растения, которые выращивают в садовых центрах и питомниках, страдают от травм корней при выращивании, пикировании и пересадке. Когда сеянцы или прижившиеся черенки пикируют, то растения неизбежно теряют от четверти до трети корней. Потом, когда молодые хвойные пересаживают на доращивание, они также теряют треть корневой системы.

Главное практическое преимущество контейнерных саженцев – возможность расширить сроки посадки до почти безграничных. В отличие от посадочного материала с открытыми корнями, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать не только весной или в конце лета и сентябре, а весь год, за исключением периода промерзшей почвы для некрупномеров. Даже лето не является исключением, если вы можете организовать для растений правильный уход. Но оптимальное время для посадки даже для хвойных в контейнерах – май-июнь или август-сентябрь, период самого активного роста корневой системы.