Как правильно обрезать яблоню весной, чтобы не удалить плодовые ветки

Как обрезать сильно запущенные яблони

Для того чтоб вернуть молодость сильно запущенному дереву нужна несколько иная схема.

Проводят процедуру чаще всего весной. Можно также сделать это по осени.

Сначала нужно уменьшить высоту дерева. Оно станет примерно на треть ниже. Для этого придется срезать верхушечную часть ствола. Сразу же следует проредить оставшуюся часть кроны.

Далее, необходимо избавиться от веток, которые больше не могут расти.

Помните о том, что на всех ветвях нужно делать срез под углом 45 градусов. Если угол будет другим, молодые веточки не смогут расти правильно.

Толстые ветки следует удалять поэтапно. За один год можно срезать всего 2-3 таких. Под это правило подпадают все ветки дерева, достигшие 10 см в толщину.

Тоненькие веточки толщиной с мизинец, а также те, у которых этот показатель достигает 4 см, обрезают по почку. Чем меньше площадь среза, тем быстрее он заживает.

Обрезка старых яблонь, находящихся в запущенном состоянии подразумевает также стимулирование сильного прироста. Для этой цели можно удалить 2-3 ветки, выросшие в прошлом году, а молоденькие побеги правильно оставить для обрезки на следующий год.

Что касается остальных веточек, их обрезают на боковую почку, а также избавляются от сучков.

Схема для обрезки скелетных веток выглядит примерно так: верхние ветки должны быть где-то на треть ниже центральной верхушечной, а остальные по принципу соподчинения необходимо пропорционально укоротить – чем ниже ветки, тем они короче.

Если яблоня плодоносит, в урожайный год стоит уменьшить число плодовых почек, чтоб не перегружать дерево.

Основные приемы и техника обрезки

При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

Схематическое изображение строения плодового дерева

Классификация крон

Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

Виды	Формы крон
Естественные	Естественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др.
Классические искусственные	Классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др.
Современные искусственные	Пиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др.

Яблоневые деревья с кронами типа «плоский шпиндельбуш», сформированными на шпалерах

Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

Способы обрезки деревьев: 1 – укорачивание, 2 – прореживание

По степени подрезки различают:

• слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
• среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
• сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

Срезы на боковое ответвление (1), на кольцо (2) и на почку (3) – правильное выполнение и наиболее распространенные ошибки

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

Инструменты и садовые замазки

Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

В первую очередь понадобятся режущие инструменты – секатор, сучкорез, пила и садовый нож

Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

Садовые замазки и аналоги	Преимущества и недостатки
Вар-петролатум	Препятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет
Асфальтовый, битумный и кузбасский лаки	Дезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии

В качестве замазки часто используют краску, лучше всего подходит охра, сажа и сурик

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.

Формирование саженца

Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:

• Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
• На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
• ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60;
• не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.

1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:

• обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
• укорачивание подчиненных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.

Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.

1. Освобождение пространства внутри кроны путем удаления ветвей:

• сломанных, поврежденных или отмерших;
• близко растущих более слабых;
• растущих вниз или направленных в сторону ствола;
• перекрещивающихся (удаляя более слабую или смотрящую вниз);
• волчков.

При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.

Формирование старого дерева

Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.

Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.

Как омолаживать яблоню? Этапы по годам

Год первый. Осень.

Садоводы, задавшись вопросом, как обновить старые яблони, начинают возрождение старого дерева с тщательного удаления мертвых, поврежденных ветвей, сучьев и побегов.

Выискиваются все почерневшие или необычно цветные пятна на коре, гофрированные участки, места шелушения коры, особенно рядом с мертвыми сучьями — это могут быть признаки болезни. А многие болезни плодовых деревьев, войдя в дерево через рану или разлом ветви, распространяются далее в ствол, серьезно ослабляя или убивая дерево.

Важно! Вырезать такие места надо до здоровой древесины. Обрезая, делают только гладкие срезы и не оставляют пенёк

Он «привлекает» гнилостные болезни.

Большие сучья при обрезке должны спиливаться постепенно. Сверху, отступив от ствола, пропиливают 1/3, а после снизу, возле «кольца» на стволе делают спил снизу вверх. Если отпиливать ветки правильно, они при спиливании не расщепляются, не отдирают часть ствола и нет зажима пилы.

Далее необходимо идентифицировать нового лидера (центральный лидер-проводник) и «следовать за лидером». Можно провести и «безлидерную» обрезку. Чтобы понять, что именно подойдёт определённому дереву, надо обойти вокруг дерева и посмотреть на его форму.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Осеннее полосатое: описание, фото, отзывы

Ищите любые новые ветви, конкурирующие со старым центральным лидером. Если яблоня «разработала» несколько лидеров на протяжении многих лет, начните с удаления одного или двух, оставив наиболее молодого и сильного лидера на замещение.

Вырезать можно за один год не более трёх сучьев, чтобы избежать шокирующего состояния у дерева. И уменьшить риск ошибки.

После «прочистки» садоводу необходимо обратить внимание на высоту дерева и определить, сколько метров он намеревается удалить. Яблоню выше 6 метров очень трудно обрезать и защищать от болезней и насекомых, ей вредящих

Яблоню выше 6 метров очень трудно обрезать и защищать от болезней и насекомых, ей вредящих.

Оптимальная высота яблонь 4-5 м, но если старая яблоня гораздо выше, то в первый год обрезается не более 1/3 её высоты. После прореживания в верхней части кроны солнечный свет сможет добраться до самой нижней ветви.

Следующий год. Весна-лето.

Начинают второй год обрезки во время «молодого лета». Садоводы должны удалить энергичные новые побеги в верхней части дерева или «волчки». Оставьте их по одному на каждой сильной ветке для её омоложения. В конце должно получиться дерево с соразмерными сучьями, а уже на молодых ветках будут формироваться плоды.

Выбирают средний по мощности побег и с помощью сталистой проволоки «тройки» придают побегу максимально горизонтальное положение, но следят за тем, чтобы не переломить его. Только после того, как удачно завершена данная процедура, нужные побеги согнуты, оставшиеся «волчки» должны удаляться срезом «на кольцо».

Более подробно о том, как правильно обрезать яблоню, а также об обрезке яблонь летом или осенью читайте в наших статьях.

Второй год. Предзимье

В предзимье снижают высоту яблонь на несколько метров, если это необходимо. Сокращают и скелетные сучья, чтобы дать самым низким ветвям солнечный свет.

Год третий. Весна-лето.

Третье лето «позволит» отсечь вторую половину растущих «волчков». С ранее «согнутых» снимают проволоку. Среди новых волчков есть кандидаты в плодовые ветки? Их похожим образом сгибают для быстрейшего перехода в плодовые сучья.

Год третий. Предзимье

В этот период продолжают сокращать новые ветки, вырезать старые ветви. Ветви дерева должны быть доступны для сбора плодов.

Последующий уход

После любой обрезки необходимо обеспечить яблоне последующий уход. Это касается в первую очередь условий содержания. Если этого не сделать, то дерево будет долго отходить от процедуры. Чтобы приготовить садовый вар для обработки мест среза, потребуется:

• масло;
• пчелиный воск, который можно заменить парафином.

Полив

Потребность яблони в воде зависит от количества осадков и региона произрастания. В общем, для укоренившегося дерева не требуется много воды, особенно если за сезон выпало много дождей и нет засухи. Для большинства яблонь, и колонновидные не исключение, достаточно примерно 2,5 см осадков в неделю или десять дней. Деревьям в их первый вегетационный период может понадобиться немного больше влаги, поскольку наблюдается активный рост молодых побегов.

Когда действительно пора полить дерево, важно сделать это так, чтобы вокруг ствола не создавалась область со стоячей водой, а корни не были долгое время сырыми. Это так же вредно, как и засуха для дерева

Слишком много воды выдавливает кислород из почвы, мешает корням поглощать необходимые минералы и делает дерево восприимчивым к гниению и инфекциям. Садоводу придется отрегулировать полив. Проводить его стоит на регулярной основе, только осенью количество влаги снижают до минимума. Поскольку в этот период яблоня должна готовиться к зиме.

Летом и весной поливают яблоню глубоко – так, чтобы грунт промок на 30-40 см. Идеальный полив яблони включает в себя глубокое вымачивание корней. Можно просто положить возле ствола садовый шланг и включить воду. За несколько часов почва вокруг промокнет до необходимой толщины

Важно, чтобы вода не стояла на поверхности, поскольку это признак того, что влаги уже достаточно и можно отключать полив. Одного раза в неделю достаточно, но с наступлением жары полив проводят два раза за семь дней, а иногда и чаще

Удобрения

Что касается подкормок, то после весенней обрезки лучше всего вносить в грунт настой коровяка. Вокруг ствола почву поливают и мульчируют. Летом можно использовать комплексные смеси, но с низким содержанием азота, поскольку в период формирования плодов он дереву не нужен. Этот элемент обеспечивает растениям способность производить больше хлорофилла, который, в свою очередь, способствует более быстрому росту той части, что находится над землей – листвы. Колонновидные яблони нуждаются в азоте для роста побегов и производства листьев, но только ранней весной.

Осенью советуют давать дереву калий и фосфор, они помогают пережить зиму, способствуют хорошей урожайности в будущем сезоне и повышают иммунитет растения. Если деревья не цветут и не плодоносят должным образом, а тест почвы указывает на дефицит фосфора, нужно будет применить дополнительную подкормку для усиления цветения и плодоношения. Любые удобрения лучше всего вносить не чаще одного раза в неделю, можно использовать подкормки с медленным высвобождением микроэлементов.

Мульча

Без мульчи не обойтись, поскольку у колонновидных яблонь корневая система находится близко к поверхности, поэтому она быстро сохнет.

В качестве мульчи используют:

• опилки;
• торф;
• перегной.

Каждый год слой мульчи меняют.

Обработка

От поражения яблочной паршой помогает применение цинка и мочевины осенью. Кроме того, после обрезки советуют ранней весной использовать фунгициды. Среди них пользуется большой популярностью медное мыло и бордоская жидкость, а также медный купорос. Процесс образования черной гнили можно контролировать, применяя фунгициды, в основе которых есть серебро. Чтобы справиться с монилиозом, можно использовать опрыскивание бордоской жидкостью 3%. В период вегетации подходит 1% раствор. От цитоспороза неплохо помогает «Хом», который стоит применять до того, как распустились почки. Далее, до цветения, обработайте деревья раствором медного купороса. После цветения снова обработайте «Хомом».

Побелка стволов весной и поздней осенью также является отличной профилактической мерой. Перед зимними холодами подкормите колонновидные яблони удобрениями, содержащими фосфор и калий. От мучнистой росы применяйте спреи на стадии розовых бутонов, чтобы уменьшить накопление патогена. Среди народных средств – известь и сера, которыми опрыскиваются деревья. Еще одно, не менее опасное для яблонь заболевание – бактериоз. В качестве профилактической меры садоводам советуют приобретать саженцы только в проверенных местах, тщательно осматривать покупку и дезинфицировать почву раствором медного купороса.

Основные правила

В зависимости от возраста дерева осеннюю обрезку выполняют по-разному. До 5 лет яблоня нуждается в формировании кроны. В последующие годы взрослое дерево очищают от больных, поврежденных и неправильно направленных ветвей. Плодовое дерево, достигшее двадцатилетнего возраста, уже считается старым. Такому растению необходима омолаживающая обрезка.

Правила выполнения:

1. Омолаживающую стрижку выполняют только для здоровых растений, которые смогут нормально плодоносить и развиваться после нее. Если дерево сильно повреждено, его выкорчевывают и заменяют молодым саженцем. Обрезка ему уже не поможет.
2. Омолаживание заключается в удалении крупных веток. Чтобы снизить ущерб для дерева, процедуру выполняют только в период покоя.
3. При омоложении крону очищают от веток, которые препятствуют ее нормальному освещению.
4. Перед выполнением работ инструмент остро натачивают и дезинфицируют.
5. Процедуру начинают с отсечения самых крупных веток.
6. Ветки обрезают у ствола, не оставляя пеньков. Иначе оставшаяся часть ветки начинает загнивать.
7. Обязательно срезают все побеги с признаками инфекции, сломанные или растущие внутрь кроны.

За одну процедуру сделать омолаживающую обрезку невозможно. Поэтому работу проводят в несколько этапов. Продолжительность зависит от степени запущенности плодового дерева и требует 2-3 лет. В течение первого и второго года срезают все поврежденные, больные и старые ветки. Слишком интенсивная обрезка приводит растение к гибели. На завершающем этапе за растением ухаживают в щадящем режиме. Пошаговое выполнение работы:

• самые крупные скелетные побеги подрезают до длины 3,5 м;
• срезают старые побеги, препятствующие развитию молодой поросли;
• убирают старые ветки, расположенные под новыми ветвями.

Важно!За один раз убирают не больше 2 м скелетной ветки.

Если дереву с первого года выращивания придавали четкую форму кроны и регулярно прореживали ее, его омолаживание выполнить несложно. Тогда на выполнение всех работ уходит не больше двух лет. Намного труднее выполнить формировку запущенной, старой яблони, рост которой не контролировали. Тогда работу выполняют по следующим правилам:

• растение укорачивают на треть высоты;
• прореживают самые густые участки дерева;
• удаляют ветви, остановившиеся в своем развитии;
• крупные ветки диаметром от 10 до 15 см в один год убирают не больше 2-3 штук;
• для стимуляции роста молодых веток их обрезают на 2-3 почки.

Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?

Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее — каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.

Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку – и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше.

И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.

Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.

Шоковая обработка: пошаговая инструкция

Обрезка запущенных яблонь требует более кардинального подхода. С помощью шокового омоложения в короткий срок можно опустить крону, упростив уход за растением. Прибегать к этой процедуре нельзя, если ствол или скелетные ветви повреждены. Омоложение шоковым методом требует создания длинных расщепов, которые на больном дереве не заживут. Старые растения тяжело переносят такие процедуры, поэтому в период восстановления вносите в землю достаточно удобрений и не пренебрегайте правилами основного ухода за старой яблоней.

Чтобы омолодить дерево за один сезон:

1. Проведите санитарную обрезку. Удалите старые, сухие и сломанные побеги. На дереве должны остаться только здоровые ветви.
2. Спилите верхнюю часть дерева, оставив крону на высоте не более 3,5 м. Даже если бокового побега для отвода нет, макушку дерева удаляют в том же месте. Достаточно, чтобы ниже среза оставалось 2-3 небольших веточки. Оставить крону можно выше при наличии крупного побега для отвода.
3. Делайте расщеп постепенно, стараясь не повредить древесину. Если он получится слишком длинным, старая яблоня не сможет восстановиться и погибнет.
4. Обрежьте остаточные ветви скелета по бокам, если они к этому моменту не были срезаны. Они не должны быть длиннее 2-2,5 м. Также укоротите слишком высокие побеги.
5. Удалите старые плодоносящие ветви. Отличить их можно по кольчаткам. Без этого шага развитие новых побегов будет невозможно. Срезы делайте только на 3-4 летних отростках.
6. Обработайте все срезы диаметром больше 5 см садовым варом, чтобы предотвратить потерю сока деревом. Схема обрезки старых яблонь весной, при которой удаляются только верхние части кроны, позволяет растению быстро восстановиться. Если нужно укоротить ветви ниже 3 м, сделать это можно на следующий год.
7. Когда снег начнет таять, очистите старую кору, оголив древесину. Обработайте поврежденные места раствором железного купороса (от 5% до 7%). Это спровоцирует дерево образовывать новые почки и формировать молодые побеги.
8. При появлении первых листочков на яблоне обязательно добавьте в почву удобрения, содержащие мочевину, селитру и сернокислый аммоний. Понадобится около 300 г азотной подкормки. Разбросайте ее вокруг дерева. Если земля сухая, присыпьте удобрение с помощью лопаты.
9. В течение всего сезона плодоношения обрабатывайте дерево активаторами роста. Подойдет Циркон, Изабион, Эпин и Гуматы.
10. Чтобы яблоня не была поражена грибком, обрабатывайте ее пестицидами. Также Полирам, Топаз и Хорус защитят растение от тли. Чтобы не вызвать повышенный стресс у неокрепшего дерева, добавляйте в средство для обработки подкормки для плодоносящих растений.
11. Если правильно обрезать старую яблоню, уже к середину лета на ней появятся молодые побеги, а срезы затянутся.

Внимание!Обновить растение за один сезон можно, используя только острые секаторы. В противном случае дерево не сможет вылечить большие спилы и погибнет до начала формирования урожая.

Омолаживающая обрезка старых яблонь упрощает сбор урожая, повышает плодородовитость, закаляет иммунитет

Простая процедура позволяет вернуть дереву былую красоту, опустив крону и сделав ее раскидистой. Самостоятельно удалить лишние побеги не сложно: достаточно посмотреть видео для начинающих. Избавившись от старых веток, корневая система яблони сможет обеспечить все растение необходимыми питательными веществами, без которых невозможно формирование плодов

Омолаживающая обрезка старых яблонь упрощает сбор урожая, повышает плодородовитость, закаляет иммунитет. Простая процедура позволяет вернуть дереву былую красоту, опустив крону и сделав ее раскидистой. Самостоятельно удалить лишние побеги не сложно: достаточно посмотреть видео для начинающих. Избавившись от старых веток, корневая система яблони сможет обеспечить все растение необходимыми питательными веществами, без которых невозможно формирование плодов.