10 причин, почему груша не цветет и не плодоносит, если ей уже 5 лет и что делать

5 проверенных способов «заставить» грушу быстрее плодоносить

Груша – любимый многими обитатель садовых участков. Но, увы, деревья груш многих сортов дают урожай достаточно поздно – через 5-6, а то и 8 лет после посадки. Но есть действенные способы, которые позволят получить урожай вкусных плодов быстрее и без вреда для дерева.

О проверенных способах ускорить получение урожая груш рассказывает агроном Алексей Володихин, консультант издания «Садовод и огородник».

Прием 1. Правильные саженцы

У дачников обычно спросом пользуются саженцы-двухлетки – они мощные, высокие и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой.

Практика же показывает, что самый лучший вариант покупки – груши-однолетки. Да, они меньше размером, иногда достаточно неприглядны, но зато корни таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, такие груши в будущем раньше вступают в плодоношение.

Прием 2. Большие посадочные ямы

Оптимальный размер посадочной ямы для саженца груши – глубиной в 50 см и диаметром в 80 см. В этом пространстве корням молодого деревца обитать первые 2-3 года. И чем комфортнее будет в это время корневой системе, тем быстрее груша наберется сил и даст урожай.

Прием 3. Хорошая порция удобрений

Посадочную яму заполните смесью плодородной почвы, двух ведер перегноя, 1 ст. суперфосфата, 0,5 ст. сернокислого калия и 3 ст.л. аммиачной селитры. Но не до краев!

Сверху после посадки саженца груши нужно будет насыпать 15-20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженца окуните в глиняную болтушку, в которую добавьте немного золы и пачку Корневина для ускорения приживаемости молодого растения.

Прием 4. Обрезка саженцев

После пересадки укоротите саженцы груши на треть. Не жалейте – растениям это только на пользу! А вот второй год груши не трогайте – пусть нарастят крону.

Прием 5. Чередование подкормок

Весной второго года, как только растает снег и немого подсохнет почва, под каждым саженцем груши в приствольном кругу разбросайте по 3 ст.л. аммиачной селитры и заделайте в грунт граблями.

А затем через каждые 2 недели вплоть до середины июля вносите под растение с заделкой в почву мочевину (по инструкции) – она поможет груше нарастить листья.

Помимо этого, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия (по инструкции): во время распускания почек, в июле и в конце августа. Этот стимулятор вызовет мощный рост листвы и побегов, значительно ускоряет вступление саженцев груши в плодоношение.

Ошибки при посадке растений

Груша весьма чувствительно относится к неправильной посадке: очень важно соблюдать глубину размещения корневой шейки и желательно высаживать саженцы груши по отношению к сторонам света так, как они до этого произрастали в питомнике. Несоблюдение этих, по сути, элементарных правил может привести к сильным задержкам в начале плодоношения груши

Саженцы груши необходимо размещать в почве таким образом, чтобы корневая шейка (это место где корни переходят в ствол, а не место прививки, как ошибочно считают очень многие) находилась на уровне почвы. Если корневую шейку заглубить, то груша может вступить в плодоношение на несколько лет позже положенного ей срока. Если же корневую шейку оставить высоко над уровнем почвы, то корневая система груши может подмерзнуть, в особенности в такие зимы, когда мороз уже есть, а снега еще нет или его очень мало.

В такие зимы часто наблюдается подмерзание корневой системы, чаще это самые молодые и важные для питания растения корни, которые за вегетативный период хотя и восстанавливаются, но в таком случае груше будет банально не до плодоношения, она будет занята восстановлением корневой системы.

Также важно при посадке груши учитывать стороны света. Всем хорошо известно, что из-за быстрого развития саженца, его корневой системы и надземной массы грушу в питомнике реализуют «однолетками»

Однолетки при посадке могут долго болеть и приживаться на новом месте, оттягивая тем самым период вступления груши в плодоношение. Чтобы этого избежать, необходимо размещать саженец так, чтобы сторона его, которая была ориентирована на юг, снова оказалась на юге. Понять, какая сторона саженца была ориентирована на юг, а какая на север, можно внимательно осмотрев кору саженца – если она темная, словно загорелая, то это южная сторона, а если более светлая, то северная.

Кстати, если саженец груши вы уже высадили неправильно, и корневая шейка заглублена или наоборот сильно возвышается над поверхностью почвы, то ситуацию можно попытаться исправить. Например, при заглублении корневой шейки можно попытаться подкопать дерево и подсыпать под его корни почву (конечно, это возможно, если дерево высажено год, максимум два года назад), в случае если корневая шейка сильно возвышается над поверхностью почвы, то стволик можно окучить почвой, хорошо её прижав.

Как ускорить плодоношение груши. Как ускорить плодоношение: груши, яблони, черешни, сливы, абрикоса, вишни. Как ускорить и повысить цветение и плодоношение. Как ускорить плодоношение фруктовых деревьев

Молодой сад имеет одно нежелательное свойство: уж слишком долго приходится ждать первых плодов. В зависимости от сорта это ожидание может длиться от трех до восьми лет, а каждому садоводу хочется побыстрее увидеть плоды на своих яблонях и как можно быстрее приступить к сбору урожая.

Для ускорения плодоношения есть несколько способов.

Вариант 1. Самый правильный

Выбор скороплодных сортов, которые начинают плодоносить на 2-4-й год после посадки. Это вишня Прима, яблони сортов Присцилла, Боровинка, Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Поволжья, Ренет Татарский, Краса Свердловска; груша Бессемянка новая, алыча Волжская красавица и другие. С косточковыми проще — почти все сорта начинают давать урожай на 3-5-й год.

В любом случае намного раньше, чем обычные высокорослые деревья, начинают плодоносить карликовые и полукарликовые.

Вариант 2. Ускорение

Более быстрому началу срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона ветки, тем интенсивнее происходит ее рост, то есть ростовые процессы идут усиленно, а заложение цветковых почек и начало плодоношения задерживаются.

При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, их рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветку накладывают проволочное кольцо. В этом случае берут мягкую алюминиевую или медную проволоку и опоясывают ветку, затем плоскогубцами стягивают ее до плотного касания коры. В процессе роста ветка утолщается, сосуды, проводящие питательные вещества из надземной части к корням, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это, в свою очередь, приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке, в противном случае оно может полностью врезаться в утолщающуюся ветку и отломить ее.

И все же лучший способ ускорить плодоношение деревьев — это хорошее питание молодых деревьев. Хочу сразу оговориться: хорошее — не значит, что избыточное. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза или азотных удобрений, может привести к совершенно противоположному эффекту: вызвать усиленный рост вегетативной массы, что приведет к оттягиванию сроков вступления в плодоношение.

Своевременный полив саженцев плюс внесение удобрений малыми дозами, но каждые две недели позволит быстро нарастить крону и получить первый урожай на 1-3 года раньше обычного.

Правильный уход

Кроме того, надо остерегаться сильной обрезки молодого дерева: это ослабляет его, плохо растут корни, что, как правило, приводит к задержке начала плодоношения. Если вы по сортовой характеристике знаете, через сколько лет ваша яблоня должна дать первые плоды, то путем целенаправленного питания — некоторого снижения доз азотных удобрений и более усиленного питания фосфорными удобрениями — также можете способствовать ускорению плодоношения. Но такое изменение режима питания допустимо только за 1-3 года до предполагаемого срока плодоношения. В начальные же периоды роста молодая яблоня должна получать хорошо сбалансированное питание.

Новое от пользователей

Биопрепараты: глиокладин опыт читателя и триходерм…

В некоторых регионах стало трудно купить старинный микробиологический препарат — Триходермин. Зато на смену е…

Клара Кидрасова: судьба подсказала: «цветы — это т…

О моей новой героине можно сказать однозначно: маленькая женщина со стальным характером и открытой душой. На таких…

Самое популярное на сайте

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл…

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес…

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те…

Кто попробует этот способ выращивания рассады, тот другого уже никогда…

Лунно-посевной календарь садовода-огоро…

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком….

На сухарях мои помидоры растут как сума…

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно…

Весенний заговор против садовых вредите…

Совсем недавно я узнала, что огромное количество садоводов не знают ил…

Самые шикарные огурцы у меня получаются…

У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла…

СПОСОБ 1.
1. Семена моркови неплотно завяжите в тряпочку. Закопайт…

Как же хочется отведать фруктов из своего сада! И Вы сможете это сделать без особых проблем, если Вашему саду уже хотя бы 8-10 лет. А что делать, если Вы только-только заложили свой сад?

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени — это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой — в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор. Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период

Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения — это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием — сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

Главные причины почему не плодоносят деревья

1. Условия роста и развития растений должны быть максимально подходящими для той или иной культуры. Если растению хватает света, питания и влаги, то оно быстро наращивает крону, например, у косточковых культур длина годичного прироста может доходить до 100 см, у яблони и груши варьировать в зависимости от сорта от 30 до 70 см.  
2. Если же приросты очень малы, значит растению не хватает питания, влаги либо света и необходимо принять все меры, чтобы удовлетворить все его требования. Зачастую – это внесение дополнительных удобрений: фосфорных, калийных, азотных, а также устранение причин затенения или обогащение почвы влагой.  
3. Изредка влияет на задержки в росте и развитии дерева неправильное его расположение, например, на южном склоне, когда побеги могут сильно нагреваться солнцем и даже получать ожоги.  Еще один пример неправильной посадки – это размещение растения в понижениях, там часто наблюдается застой холодного воздуха, талых или дождевых вод.  
4. Еще одна причина отсутствия плодоношения может быть в том, что деревья регулярно повреждают вредители, например такие опасные, как грушевая огневка или сливовая плодожорка.Фото: Сливовая плодожорка –  вредитель, который может стать причиной отсутствия урожая  
5. Также на отсутствие плодоношения могут влиять и болезни, такие как бактериальный ожог – который свойственен всем семечковым культурам или монилиоз – который может поразить все косточковые культуры. При поражении этими вредителями и болезнями деревья вполне могут цвести, но плодов не образуют. Чтобы плодоношение началось необходимо с этими болезнями и вредителями своевременно и правильно бороться.

   Фото: Бактериальный ожог может стать причиной отсутствия плодов

6. Еще одна причина – это высадка в сад не привитого саженца, а обычного сеянца той или иной культуры, в особенности это касается груш. Такие сеянцы обычно продают только в том случае, когда не хотят выращивать саженцы. Если продавец не сообщает о том, что это сеянцы, то он обманывает покупателя. Растения-сеянцы крайне долго и медленно развиваются. Сперва они проходят стадию так называемого юношеского периода, и она может длиться, например, у груши до 12-и лет и даже больше. Естественно, что в это время ни о каких плодах не может быть и речи, да и когда они заплодоносят, то плоды будут мелкими и кислыми дикарками. ___________________________________ Понять, что перед вами сеянец порой бывает сложно. Не все культуры имеют ярко выраженные признаки диких форм, например, колючки, светлую окраску ствола или изгиба в месте окулировки.Поэтому советуем приобретать посадочный материал в проверенных питомниках! ___________________________________  
7. Заглубленная при посадке корневая шейка – место перехода корней в ствол, часто путают с местом прививки которое на 4-5 см выше и заглубляют саженец до места прививки. Обычно семечковые на это реагируют задержкой в начале плодоношения на пару лет, а вот косточковые могут просто погибнуть или заплодоносить на 3-4 года позже. Как вариант, если поняли что заглубили саженец – отгрести от него почву и не допускать застаивания там влаги.

Фото: Выбирайте саженцы в проверенных питомниках

Основные причины, почему не цветет и не плодоносит

Груша довольно неприхотливое растение и не требует каких-то особых условий для своего произрастания.

Но, конечно, хорошая почва, достаточное освещение и разрыхленность грунта благоприятно сказываются на ней. Так что неблагоприятные условия, могут отразиться на её цветении и плодоношении.

Известно, что почти все сорта груш самобесплодны. То есть для груш необходимо перекрёстное опыление, так как их собственная пыльца завязи не образует. Поэтому необходимо, чтобы в саду было несколько сортов груш.

Важно учесть, чтобы сроки их созревания совпадали. Эту же проблему может решить и прививка на грушу одного сорта ветки другого сорта

Мороз — вторая причина, влияющая на цветение и плодоношение груши. При этом необходимо предусмотреть влияние холода на различные части растения:

• ранней весной цветы, бутоны и завязи не переносят заморозков, поэтому при выборе саженцев не желательно приобретение южные сорта (если, конечно, вы живёте в средней или северной полосе). Теплолюбивые же сорта в этих условиях требуют дополнительной заботы по их защите, например, полиэтиленовыми плёнками;
• в начале зимы снега, как естественного утеплителя, ещё мало. А температура уже достаточно понизилась, чтобы подморозить корни растения и погубить или ослабить его. В этих случаях нужно позаботиться об утеплении корней, укрыв их по периметру каким-либо утеплителем (листьями, ветками, хвоей);
• также от мороза зимой у дерева может лопнуть кора. В таком случае поможет замазывание повреждений глиной, садовым варом с последующим обматыванием тканью;
• холодный северный ветер также неблагоприятен для груши. Поэтому при посадке следует учесть это и найти достаточно защищённое место для саженца (например, забор, стенка и пр.).

При этом нужно учесть, что и недостаточная освещённость также может неблагоприятно сказаться на урожайности груш. Поэтому, защищая дерево от ветра, нужно при этом позаботиться и о его достаточной освещённости.

В противном случае, если шейка высоко над поверхностью земли, то дерево следует окучивать. А если, наоборот, низко, то лишнюю землю нужно отгрести и отбросить.

Груша не любит пересадку. Особенно это относится к крупным саженцам. По возможности следует этого избегать. А если всё же этого не удаётся, то нужно дополнительно позаботиться о молодом саженце, достаточно поливая его.

Но порой даже и при благоприятных условиях груша может не давать плодов. Причина этому может быть простая — сорт груши.

Есть такие сорта груши, которые впервые зацветают и начинают плодоносить только на 10-й или даже на 15-й год жизни. Тут уж ничего не поделаешь, разве только сделать ему прививку другого сорта.

Ещё одним несчастием для груш являются вредители, например, медяница. Ещё ранней весной она способна повредить почки, даже не дав им распуститься.

Есть у груши и другие враги, например, яблочный цветоед, плодожорка. Кроме того, эти вредители способны заносить с собой на дерево грибки, образующие впоследствии на листьях тёмный налёт.

Поэтому грушевые деревья следует опрыскивать соответствующими препаратами, как до цветения, так и во время него (например, хлорофос или карбофос).

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

Почва, обеднённая питательными веществами, также может стать причиной отсутствия плодоношения. Недостаток азота может восполнить навоз. Также желательно приобрести и обогатить почву фосфорно-калийными удобрениями.

Как и при защите дерева от ветра, и здесь также нужно не перестараться. Если почва перенасыщена навозом и удобрениями, это может привести не к росту плодов, а к повышенному приросту ветвей и листьев.

Такой прирост создаёт сильную загущенность кроны груши. Эта непродуктивная трата сил дерева неблагоприятно отражается и на урожае. Плоды от этого становятся мельче и уменьшается их количество. Поэтому крона дерева требует регулярной обрезки.

При этом следует преимущественно удалять молодые побеги, растущие внутрь кроны. А ветви, растущие вверх под большим углом следует отгибать вниз и зафиксировать горизонтально.

Но и здесь также нужен разумный и соизмеримый подход. Слишком усердная обрезка может ещё более истощить слабое дерево. Поэтому пока саженцы ещё не начали плодоносить, обрезку следует постараться сделать минимальной.

Груша не любит повышенной кислотности почвы, а также переувлажнения её. Поэтому при поливе нужно это учитывать.

К этому же может привести и слишком высокие грунтовые воды, при которых корни у дерева начинают гнить. Этой неприятности желательно избежать ещё при посадке саженца на участке.

Груша цветет, но не плодоносит

Цветение груши – не залог успешного плодоношения. Многие садоводы часто жалуются и ищут ответа на вопрос, почему груша цветет, но не плодоносит. Что делать? Такая ситуация может стать результатом отсутствия опыления или реакцией на заморозки.

Если отсутствует опыление, то возможная причина в том, что на участке произрастает только одна груша. Для решения проблемы необходимы два и более сортов саженца, между которыми будет происходить переопыление, делая каждый год урожайным. Восприимчивости пестиков тоже можно поспособствовать, обработав их 1%-ным раствором борной кислоты.

Весенние заморозки – довольно сложная проблема. Они оказывают губительное влияние на жизнь завязи, цветки могут частично или полностью перестать воспринимать пыльцу, иногда приобретают стерильность. Бывалые садоводы в самые критические моменты заморозков пытаются задымлять участки, но такие действия малоэффективны. Поэтому необходимо ориентироваться на многолетние погодные наблюдения прошлых лет. Если такие заморозки регулярны и считаются для данного региона обычным явлением, то целесообразнее выращивать на участке осенние и зимние сорта, сроки цветения которых не попадают на период заморозков.

Профилактика проблемы

Здоровые и крепкие молодые деревья, достигшие возраста плодородия, не станут простаивать, поэтому основная профилактика – обеспечение всех условий, необходимых культуре

Но некоторые агротехнические мероприятия имеют большее значение для качественного цветения, им и следует уделить внимание

При посадке

Позаботиться об условиях для цветения и образования завязей на груше следует еще на этапе посадки дерева

Ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. Для груши следует выбирать хорошо освещенное в течение дня солнцем, но не жаркое место. Лучше всего подходят западные или юго-западные участки.
2. Рекомендуется высаживать деревья в тихом уголке сада, где не бывает резких порывов ветра. Оптимально, если с северной стороны от дерева располагается преграда (забор, ряд деревьев, южная стена дома).
3. Если участок расположен в низинной местности, для посадки груши советуют создать искусственное возвышение (земляную насыпь). Эта мера препятствует скоплению после осадков воды возле корней, но нецелесообразна в случае высокого залегания грунтовых вод, поскольку корни груши достигают глубины 6-8 метров. Некоторые садоводы выкапывают систему каналов для отвода подземных вод.
4. При посадке корневую шейку саженца следует располагать примерно на уровне поверхности грунта.
5. Нельзя высаживать рядом с грушевым деревом кукурузу, подсолнечник и прочие культуры с высоким, развитым стеблем и корнями, быстро истощающие грунт. Допускается посадка капусты, бобовых, редиса – то есть, растений с поверхностной корневой системой.

Правила ухода

Основные принципы агротехники, позволяющие избежать проблем с цветением:

1. Полив груши в летний сезон нужно проводить каждые 14 дней, выливая по 5-7 ведер воды на взрослое дерево. Весной и осенью, как правило, объем осадков достаточен, но в случае засушливых и теплых сезонов необходимо продолжать орошения.
2. Если есть риск замерзания корней, осенью следует накрыть участок под деревом слоем мульчи для утепления. Область, которую следует защитить, соответствует размеру кроны. Оптимальный утеплитель – хвоя, также в качестве укрывных материалов подойдут листья и ветки, но только от здоровых, не зараженных грибками растений.
3. Весной нужно проводить профилактические обработки от вредителей и болезней. Первую делают в период раскрывания почек, вторую – в начале бутонизации.
4. В весенний период дереву дают основную дозу азота, требуется в это время и калийно-фосфорная подкормка. Осенью вносят только фосфор и калий, азотные удобрения следует исключить после первой половины лета.
5. До начала плодоношения дерево не рекомендуется подвергать обрезке.

Выбор сорта

Если садовод рассчитывает снимать фрукты с груши уже через несколько лет после посадки дерева, необходимо обратить внимание на соответствующую характеристику сорта. Для примера, сорта груш, начинающих плодоношение в 3-4 года:

Для примера, сорта груш, начинающих плодоношение в 3-4 года:

• «Ноябрьская»;
• «Рогнеда»;
• «Медовая»;
• «Молдавская ранняя»;
• «Петровская»;
• «Чижовская»;
• «Памяти Яковлева».

Груши, дающие плоды в возрасте 5-7 лет после посадки:

• «Скороспелая»;
• «Ника»;
• «Вильямс»;
• «Велеса»;
• «Дюшес»;
• «Сокровище»;
• «Сказочная»;
• «Виктория»;
• «Лесная красавица».

При выборе сорта груши также следует учитывать его районирование. Большинство проблем, связанных с замерзанием деревьев, возникают при высадке теплолюбивых сортов в регионах средней или северной полосы.

Как заставить дерево плодоносить?

Что делать, чтобы груша начала давать плоды? Рекомендуется применять один из предложенных способов:

1. Наклон веток. Прием позволяет увеличить поверхность плодоношения, и ускорить процесс. Наклонять ветки необходимо в вертикальном направлении, в противном случае рост замедляется. Ни в коем случае нельзя переводить ветки в горизонтальное положение.
2. Обрезка. Делается на ветках 2-го и 3-го порядка. Если обрезать ниже ветки на 4 почки, в следующем сезоне закладываются почки, из которых формируются плоды.
3. Использование хлорхо линхлорида. Обработка деревьев специальным раствором способствует ускорению образования груш.
4. Расчаливание веток. Процедура выполняется сразу после высадки молодых саженцев. Особенно нуждаются в ней сорта, имеющие узкую пирамидальную крону. После этого дерево быстрее вступит в плодоношение.
5. Скороплодный сорт. Считается лучшим вариантом. Если человек не желает много лет ждать груши, стоит высадить скороплодные сорта. Как правило, завязи формируются на 3-й год жизни.

Касательно обработки деревьев хлорхо линхлоридом. В разных странах имеется свое название. Но в основе препаратов одно и то же действующее вещество.